Ascendemos por una sucesión de bloques hacia el SW en busca de un amplio collado desde donde vemos la silueta completa del "bestial risco". En ese momento nos da un vuelco el corazón. -¿allí vamos a intentar subir?-
Sólo nos separan un par de minutos de descenso primero por bloques, luego por una placa y finalmente entre unos jóvenes robles para llegar a situarnos a su cara Sur, la elegida para ascender y la más asequible del "riscazo".
http://www.viaclasica.com/croquis/SuClasica_MogoteSuicidas.pdf
Desde la base tratamos de visualizar el trazado. Parece accesible (ronda el 6a en ambos largos) y luego arriba en la cabeza veremos como nos hacemos con el artificial y con su instalación antigua y oxidada.
Javi se va a quedar a vernos desde la base y nos da ánimos mientras nosotros nos terminamos de colocar el material. Comenzará Juankar.
OBSERVACIONES GENERALES:
La vía transcurre por la zona más accesible a la cumbre. Su verticalidad hacen que en los dos primeros largos haya un par de pasos de 6a/6a+ y que no te ponga fácil llegar bajo el mogote superior, donde mediante técnicas de progresión artificial se accede al punto más alto.
Toda la vía está prácticamente equipada con chapas o clavos, sobre todo los puntos con más grado. El resto se puede asegurar bien y el artificial se puede realizar por varios lugares. Bien por la Sur o por la SW, las dos con chapas nuevas (aunque en el momento de la escalada no supiéramos de la nueva equipación).
El rapel de descenso, es el mejor de toda la pedriza; 36 metros volados hasta tocar el suelo, que se hacen desde una buena instalación.
MATERIAL RECOMENDABLE:
Llevar cordinos para lazar setas, algún friend mediano y pequeño y los estribos para el último tramo. Con 6 express valdrá si se hace en dos largos más el artificial.
También un fisurero pequeño o chapa recuperable para asegurar el último tornillo del artificial.
Cuerdas de 60 metros.
DESCRIPCIÓN:
Largo 1º, (6a+, 20 mts.):
Por un extraño diedro de formas caprichosas, se asciende a una terraza, son los primeros 3 metros hasta situarse en la base de la fabulosa placa.
Desde allí tenemos por delante una placa espléndida con tres seguros que dan la vida. El primer metro lo ganamos subiéndonos a un bloque separado y viendo los seguros más cerca, incluso el primero ya se puede chapar desde allí.
Después hay que navegar por la placa con la ayuda de una fisura situada más bien a mano derecha que te irá dejando meter algún pie y alguna mano.
Los tres seguros están perfectamente puestos, incluso demasiado cercanos ya que en 1,5 metros están los tres (2 chapas y un clavo).
La meta es llegar a una gran seta situada a mano izquierda y que te saca de todos los apuros.
Un consejo: no obcecarse en tirar a la seta y mirar bien, a veces el camino directo no es el más indicado.
Tras llegar a la setas, unas cuantas más con tendencia a izquierda nos llevarán a ascender hasta un buen lugar para montar la primera reunión sobre una chapa y una seta cercana.
Aunque este largo se puede hacer completo hasta arriba, nosotros preferimos dividirlo.
Largo 2º, (6a, 15 mts.):
El segundo largo tiene tendencia a derechas. El objetivo es ir a situarse bajo la cabeza del mogote y desde allí elegir si salir por el artificial directo y dirigirse a izquierdas bajo la cabeza hacia la instalación antigua, más bien situada hacia el SW.
Sobre la reunión salgo a unas setas superiores (terreno fácil), hay una chapa. Observo que estoy justo en el segundo paso de la vía y recuerdo los consejos, pie mano sobre la izquierda, pero............. no veo nada.
Observo que hay una seta alta, pero muy alta e intento llegar hasta ella en adherencia. Buff, muy lejos está.
Desde el paso veo que por la izquierda, un metro más allá asciende una sucesión de setas y que realizan una travesía a derechas sobre mi cabeza con buenas manos altas, a las que no llego yo,. El terreno está más sobado y creo que esa era la habitual vía de ascenso.
Repaso el croquis de vía clásica y no, tira por aquí directo, pero la forma de subir ni de lejos.
Como esto es escalada clásica y el objetivo es usar los medios disponibles para ascender, no me voy a cortar y tiro de estribo.
Me da justo los centímetros que necesito para llegar a la seta y ya emprender la travesía a derechas por terreno expuesto pero fácil hasta llegar a las proximidades de la reunión situada bajo la cabeza del mogote. Pero me ilusiona más ascender por el antiguo artificial y cambio de dirección para continuar hacia izquierdas en travesía nuevamente.
Por encima la panza de la cabeza del mogote y por debajo una bonita placa, en medio la fisura que las separa y que te permite proteger lo justo para llegar a la amplia terraza situada al Oeste a modo de hombro y donde descubro que a parte de la antigua instalación han reequipado la vía y tiene dos párabolt como soles al igual que el artificial de subida. -"!Vamos que esto está hecho¡-.
Llega Juankar hasta mí y también ha tenido que usar el estribo, de igual manera no ha encontrado la forma de superar el paso. Pensamos que por la izquierda quizás.
Largo 3º, (A1+, 10mts.):
Estamos bajo el tramo en artificial, desde aquí abajo me parece más fácil de lo que había estado soñando este par de días, así que vamos a darle.
Hay una línea de buriles oxidados de la guerra, pero paralelamente y a escasos palmos está la nueva reluciente. Así que comenzamos metódicamente.
Express, cuerda, estribo, cabo. express, cuerda, estribo, cabo y sin mucha dificultad superamos la pequeña panza que tira hacia atrás y la posterior parte vertical.
Son en total tres chapas y el último tornillo oxidado que lo han dejado por si lo quieres sacar en libre desde las tres chapas o usar. Nosotros si está es para usarlo, así que lo aseguramos con un fisurero para salir a la placa cimera que sin problemas nos deposita en el punto más alto del Mogote de los Suicidas.
Las vistas son increíbles hacia todos los rincones pedriceros, pero mejor las tiene Javi, que nos está haciendo fotos desde abajo y al que saludamos.
Ya le hemos dado las pertinentes instrucciones para que nos haga fotos rapelando.
Al final las escaladas son así; lo que parecía más difícil te encuentras que es más fácil, lo que veías factible al final no lo resuelves y lo que te quitaba el sueño, te parece lo más fácil de la vía. Todos somos diferentes y tenemos nuestras propias sensaciones y opiniones sobre lo mismo.
DESCENSO:
Tras hacer fotos hacia todas las vertientes y felicitarnos por la segunda escalada de la jornada, comenzamos a pensar en bajar.
Se trata del mejor rápel de la Pedriza y como tal hay que disfrutarlo y sentirlo. En la cumbre hay dos instalaciones, la nueva con dos párabolt o la vieja con una vara metálica clavada y anillada a su vez por un cable que protegen dos buriles viejos. Un espectáculo para los libros pedriceros y seguro que desde allí han bajado centenares de buenos escaladores.
Nosotros usamos la nueva, claro. 36 metros de rápel volado sin tocar tierra ni pared. Bueno los dos o tres primeros si, para colocarte un poco, pero después hasta el suelo del tirón.
Un espectáculo si no hace viento y te comienza a bandear y a dar vueltas en el aire, pero bueno al suelo se llega de igual manera. Cargado de adrenalina por la escalada y descenso realizado.
Con la tranquilidad que te da el haber realizado lo proyectado, nos despedimos de Javi que se baja a Canto Cochino y volverá a la ciudad. Nosotros nos quedamos a comer algo sobre el risco de la base y nos pondremos en marcha hacia las proximidades del Collado de la Ventana donde pasaremos la noche.
Pero se nos cruzó por el camino otra escalada:
http://pelegrinajes.blogspot.com.es/2015/06/via-terrazas-sur-la-torre-de-los.html
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