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Norte del Taillón, AD+ / IV 700 metros

2012-02-18T02:49:00.001-08:00

Llevaba muchos años con ganas de hacer esta pared, su forma de pirámide truncada, sus 700 metros de pared y su dificultad moderada hacían que desde hace varios años la tuviera apuntada en el cuaderno de posibles y en el cajón de los sueños.

Tras terminar el invierno pasado tuve claro que este del 2012 iba a ser el elegido para realizarla y sólo me faltaban los compañeros que no tardaron en salir ante tantos atractivos.

Febrero era el mes y Juanjo y Peluka los compañeros, así fijamos un fin de semana que desde la semana anterior ya se preveía como bueno y que mientras se fue acercando no lo parecía ser tanto. Entre el Martes y el Miércoles anterior varias nevadas en el pirineo nos depositaron 10 centímetros en la zona y para el domingo propio de la actividad daban la llegada de una borrasca con nevadas y bastante nubosidad.

¿Qué hacer ahora?, tras varias llamadas y pasar horas frente a partes meteorológicos vimos que las nevadas anteriores habían sido con bastante viento de Norte por lo que lo había depositado en los valles y el nivel de aludes no superaba el "típico 3 moderado" de casi todo el invierno. Lo que si nos asustaba más era el frente que venía el Domingo y que no nos iba permitir hacer la pared ese día con la progresión hasta la misma el Sábado.

De esta manera surgió un nuevo plan; la idea era dirigirnos en lugar de por Bujaruelo, por Francia y por la estación de Gavarnie-Gedré e intentarlo hacer el Sábado en el día, todo esto masticándolo en el propio coche a la altura de Alcalá de Henares.

VIERNES 17 DE FEBRERO

Con el pequeño Renault Clío del Peluka y con algún que otro problema doméstico, que no hacen del momento un problema sino algo recordable tras los años, nos pusimos en marcha hacia el Pirineo, superando "la alcarria", "los puertos ibéricos", "el valle del Ebro", "el prepirineo" y llegando a la hora de la cena al llano francés tras pasar el tunel de Somport.

Nos comimos un bocadillo "español" sentados en una glorieta en las cercanías de Olorón y continuamos pasando por Pau y Lourdes para llegar a Gavarnie a la 01:00 de la noche. Dejamos el pueblo algunos kilómetros más abajo y ascendimos hasta la estación de esquí de "Gavarnie-Gedré, haciendo unos trompos con el hielo del parking y mientras la máquina aplastaba la nieve de las pistas. El cuerpo nos pedía descanso así que sacamos los bártulos y vivaqueamos con -5º al pie de las taquillas de la estación.

SABADO 18 DE FEBRERO

Apenas dormimos unas horas, ya se notaba claridad, Juanjo y Peluka llevaban algunos minutos hablando, me comentaron que ya era la hora y eran las 6:30, me habían parecido 2 horas de sueño.
Desayunamos desde los sacos e hicimos la mochila con todo lo imprescindible para una larga jornada, incluído el material y a sabiendas de que íbamos a caminar algunas horas de noche.

Iniciamos la marcha por una pista que sube regularmente por la parte izquierda de la estación,

la verdad que se progresaba muy bien debido a que había sido recien aplastada por la máquina y así fuimos tomando una serie de pistas siempre en ascenso moderado para llegar a una loma desde donde se ve totalmente la gran pared Norte del Taillón y desde donde visualizábamos la vía a escalar.

Por delante nuestra iban 3 parejas de vascos a los que tenemos que agradecer que nos abrieran la huella durante parte del itinerario. Desde lo alto de la loma límite de la estación de esquí, perdimos algunos metros de altura para tomar el camino que sube levemente hasta el Puerto de Bujaruelo, dicho camino estaba totalmente nevado por lo que la pendiente era la natural del terreno. Salió el sol por encima de las montañas y cogiendo como lagartos calorías solares fuimos llegando por nieve blanda y venteada hasta el mismo Puerto de Bujaruelo tras 2 horas de aproximación.

Aquí nos encontramos con los vascos que iban a subir al Taillón por la vía normal y se estaban poniendo el material duro, nosotros hicimos lo propio y nos ataviamos con crampones y arnés debido a que en la aproximación hasta la base de la pared el hielo afloraba en las pendientes umbrías, seguro que batidas por el viento del mismo puerto y por su orientación Norte. Fuimos progresando en ascenso algunos minutos y metros para ir viendo por partes la grandiosidad de la pared.

Una vez avistada la entrada del corredor de la vía, abandonamos la huella de nuestros amigos vascos y nos pusimos a abrir la nuestra propia por nieve blanda, sin duda de las nevadas de días anteriores que habían purgado la pared y la habían acumulado en su base.

Tras 2 horas y media de aproximación llegamos al inicio del corredor, allí nos paramos y nos ataviamos con el resto del "material de guerrilla", casco, piolets y material de escalada, para iniciar el ascenso de 30º de pendiente por la nieve acumulada del cono de deyección de la entrada del mismo.
Estaba bastante blanda y nos costó bastante llegar a la zona donde se inicia el corredor y se estrecha hasta unos 5 metros. Aquí empieza el juego de verdad y sin mucho tardar la pared nos sorprende con un primer resalte sobre nieve dura que supera los 60º de inclinación, (esto no venía en ningún lado).

Alucinamos con la entrada y esperamos que el resto de la pared no tenga estas pendientes. Confiados en las reseñas y concienciados que 50º son 50º continuamos tras superar el resalte incial de nieve dura, el corredor asciende de derecha a izquierda y una zona con nieve blanda sigue al primer paso.

Remontamos todo el corredor inicial para llegar a un tramo con nieve muy dura, los crampones tan sólo clavan las puntas al igual que el piolet y aunque parezca menos seguro es ideal para ir subiendo con rapidez.

Tras salir del corredor y ascender algunos metros por una zona de nieve dura llegamos al primer tramo un tanto confuso, llegamos a una serie de piedras que sobresalían de la nieve y nos dirigimos a un corto resalte de nieve muy dura entre ellas con una inclinación de unos 65º siempre en línea hacia arriba.

Tras superar la franja de rocas nos metimos en una clara y ancha depresión y tras echar un vistazo en el croquis pensamos que la vía iba un poco más a la derecha tras un pequeño espolón (error, ya que estábamos en el corredor principal ya).

Tras nuestra falsa impresión, nos dirigimos en diagonal ascendente hacia la derecha, en busca de un pequeño espolón y por laderas de nieve durísima llegamos a lo alto del mismo.

Cómo el corredor que pensamos se situaba detrás del espolón no existía volvimos a tirar de croquis y observamos un gran pitón de roca arriba a la izquierda situado a la misma altura que la primera franja rocosa y principal dificultad de la pared, además ahora sí observamos con claridad que el pequeño espolón que divide la pared en dos estaba más a la izquierda y por lo tanto que nos habíamos ido a la derecha algunos metros, así que continuamos en ascenso hacia la izquierda por palas de nieve dura hasta llegar a una pequeña pared de roca que nos cortó el paso.

Desde la pared de roca podíamos ver arriba a la izquierda la fraja principal de la pared y también el pequeño diedro rocoso de salida del paso clave, así que bordeamos por la izquierda la franja rocosa en una travesía

y ahora sí por el corredor principal nos introducimos en un estrechamiento rocoso para toparnos con un bloque donde había dos clavos, principal seguro del paso y casi único punto de descanso para las piernas de toda la vía, estábamos a 2890 metros y habíamos llegado al paso clave.

Habíamos tardado 2 horas en llegar al paso, mucho si tenemos en cuenta que había crónicas que tardaban tan sólo 1 hora en llegar a este punto, pero la falta de huella de la pared y la calidad de la nieve nos llevaron a ello.

Añadimos un clavo más a los dos existentes (aconsejable llevar pitones planos de fisura pequeña, mejor que friend o fisureros) y montamos un triángulo de fuerzas como reunión principal.

La verdad es que la reunión es un tanto cómoda y está protegida de posibles caídas de piedras, pero tiene varios inconvenientes que hacen que no esté en el punto ideal para realizar el paso; uno de ellos es que cuando realizas el paso clave los aseguradores no te ven realizarlo y no saben exactamente cuando dar o coger cuerda, otro es que la cuerda al salir del bloque de la reunión hace fricción en el propio bloque, costando algo más tomar cuerda al que realiza el paso.

Como los clavos estaban allí y el tinglado estaba montado en ese punto nosotros aseguramos desde allí, salí por la izquierda del bloque del seguro, por nieve algo blanda, ascendí unos 5 metros verticales y llegué hasta un muro ( hay algún clavo por el camino para chapar). Primero me dirigí hacia la izquierda por una sección extraplomada, allí vi un clavo a la altura de la cabeza pero el paso me pareció casi imposible sin hielo o nieve dura por encima para tirar de piolets. Después me dirigí unos 4 metros hacia la derecha y observé el punto débil de la franja.

Me chapé en un nuevo clavo antes del paso y ascendí por terreno mixto y nieve blanda el metro que me quedaba hasta el punto clave desde donde ví el tema. El paso realmente era de un metro y medio vertical, primeramente no vi manera de ascender ya que el diedro que sigue al paso estaba pelado de nieve dura y hielo y tan sólo algunas manchas de nieve blanda lo tapizaban impidiendo ver posibles agarres, luego tras rascar un poco en la nieve ví que había alguna que otra piedra del tamaño de una uña para tirar de piolet y tras seguir rasgando por la nieve en busca de puntos de seguro para menter algo, descubrí a la altura de mi cuello el clavo perfecto para proteger el lance del paso.
Express al canto y tirando del mínimo canto con el piolet izquierdo conseguí subir la pierna derecha lo suficiente como para encontrar un nuevo apoyo más alto con el piolet derecho en el diedro de salida. Ya en el diedro fuí rateando y arañando la roca para salir del mismo los 3 o 4 metros de longitud hasta llegar a nieve sólida por donde ascendí varios metros hasta una zona de nieve dura donde montar la reunión con una estaca, un ancla y el piolet. (La verdad que aunque el resto de la pared la nieve estuviera muy bien para progresar, para realizar el paso eran las peores condiciones posibles de nieve, ya que no había ni hielo, ni nieve dura y la que había blanda te tapaba los posibles agarres en roca).

Subieron mis compañeros por el paso sin muchos problemas y los únicos derivados por los guantes helados del Peluka más que por las complicaciones del punto clave. Tras desmontar todo el tinglado nos introducimos en un marcado corredor de nieve algo blanda por ciertos puntos,

ascendimos unos 20 minutos por él y cuando teníamos a pocos metros la segunda de las franjas rocosas de la pared, nos desvíamos a la izquierda a los 2990 metros ascendiendo unos metros por nieve blanda para salir a una pequeña arista (en este punto y tras mirar otras vías de ascenso, creo que nos precipitamos al salir del corredor y un poco más arriba sobre los 3020 metros y justo bajo la pared hay otro corredor hacia izquierdas para salir del mismo).

Desde la arista vemos una pequeña cornisa y una serie de corredores que ascienden, realizamos una travesía horizontal hacia la izquierda y tras pasar bajo la cornisa a toda prisa llegamos a un punto desde donde nos surge una nueva duda. Podemos seguir haciendo travesía hacia un corredor amplio más a la izquierda, o tras pasar la cornisa hay un corredor estrecho de un metro de ancho que asciende con unos 60º de inclinación y donde vemos o intuimos alguna que otra huella de ascenso.

Nos decantamos por este segundo y tras luchar un poco con la nieve blanda de la entrada, nos metemos en el mismo superando unos 5 metros hasta llegar al final donde se ciega en parte. Montamos una reunión de emergencia y tratamos de salir por un diedro helado de roca situado un metro más a la izquierda, en donde el paso clave es introducirte en el mismo, allí y cuando nos parecía que estábamos haciendo la Norte por donde nos salía de las narices nos encontramos un clavo fenomenalmente puesto, que nos sirvió para continuar asegurados y superar el diedro rocoso (III+ / M5), esté con algún agarre más de piolets que el paso anterior.

Tras montar una reunión en las paredes de la derecha tras la salida de la reunión, la cosa pareció mejorar bastante, por encima se ensanchaban las palas de nieve y la pendiente rondaba los 55º. Nos juntamos de nuevo y continuamos hacia arriba llegando a un pequeño mirador de nieve horizontal, !qué disfrute nieve para estar relajado!. Allí descansamos unos momentos e iniciamos el ascenso por tramos de pala de nieve y otros resaltes en roca de nieve blanda que nos ponían en aprietos de nuevo ante la inestabilidad del terreno.

Por fin avistamos la luz del sol dando en algunas rocas con hielo y esto nos extramotivo, la salida estaba cerca por fin. Así por una última pala de 50º y la salida de 60º a los 3090 metros, salimos a lado español y a recibir un poco los rayos del sol que nos había estado privando la grandiosa pared Norte de este montañón.

Tras 9 horas de actividad habíamos salido a terreno fácil, nos sentamos junto a la salida de la Norte y valoramos por unos segundos la idea de tirar a cumbre, finalmente y a pesar de ser casi las 17:00 horas quisimos ponerle la guinda al pastel y tiramos hacia cumbre para llegar en unos 15 minutos a la propia cumbre, lugar donde celebrar nuestro éxito.

El momento era ideal, nos importaba un pimiento la hora que fuese, alucinamos con todos los alrededores de montañas pirenaicas nevadas, ni siquiera teníamos prisa, ni nerviosismo por bajar y tras una sesión de fotos, vídeo y comer y beber algo iniciamos el descenso.

Nos pusimos manos a la obra para el descenso, no nos quitamos nada del material por si las moscas y fuimos descendiendo con los crampones por tramos bastante helados y venteados, en pocos minutos bordeamos el Dedo de Bacillac por terreno francés

y nuevamente pasamos a ladera española para llegar a la brecha (por cierto vaya diferencia de nieves entre estados). La Brecha de Rolando, lugar conocido y anteriormente transitado por los tres nuevamente nos alucinó y caímos en la tentación de sentarnos a disfrutar de los últimos rayos de sol de la jornada y a la postre de todo el fin de semana, aquel lugar merece una parada.

Tras la parada iniciamos el rápido descenso por terreno francés, las laderas de 30º propicias para bajar con velocidad, y la nieve aunque blanda por zonas nos permitía descender con rapidez hasta llegar a las cercanías del Refugio de Serradets, ni tan siquiera paramos a verlo, tan sólo unas fotos con los Picos de la Cascada iluminados por las últimas luces y la brecha de fondo.

Ahora sí que agradecimos la huella de nuestros amigos vascos, además de ser 6 habían pasado de ida y de vuelta por lo que la huella estaba sobradamente marcada en la nieve fresca que portaba la ladera. Desde el refugio de Serradets ascendimos unos minutos hasta el Coll de Serradets, desde aquí ya era todo bajada.

Y como suele pasar, cuando te piensas que todo está hecho, el camino se empieza a alargar, a alargar y a alargar.... Fuimos bordeando toda la pared del Taillón y hasta esos momentos no fuimos conscientes la anchura de dicha pared.

La nieve muy blanda por las laderas e incluso en algunas zonas Juanjo lo pasó mal con tanto agujero bajo la nieve, por fin con -5º en el termómetro y con el frontal ya en la frente avistamos el Collado de Bujaruelo por donde corría un leve "biruji".

Allí nos quitamos todo el material sobrante y nos dirigimos hacia la estación de esquí de Gavarnie-Gedré, donde avistábamos en la oscuridad las luces de las máquinas aplastando las pistas de esquí. Nos fuimos aproximando hasta por un collado pasar a las pistas y estropear todo el trabajo de la máquina para ir haciendo huella pistas abajo y llegar al coche a las 21:30, con 14 horas en el lomo y con un hambre descomunal.

Comer algo en Francia a las 22:00 parecía una quimera, pero tuvimos suerte y en un cálido local de madera disfrutamos de unas pizzas de infarto junto a unas cervezas con las que brindar lo realizado.

DOMINGO 19 DE FEBRERO

Amanecimos bajo un porche de un chalet de las afueras del pueblo de Gavarnie, desde allí pudimos divisar que el tiempo había cambiado, las nubes poblaban el cielo y tras desayunar tuvimos la idea de ir a hacer hielo al Circo de Gavarnie, evidentemente no íbamos a realizar ninguna de las magníficas vías del propio circo, pero por lo menos "pinchar algo" en la meca de esta especialidad de todo el pirineo.

Así que nos dimos un paseo de aproximación de un par de horas hasta el circo de Gavarnie y disfrutamos del hielo en unas cascadas del Gave de Gavarnie, junto al Barranco.

A partir de las 14:00 comenzó a nevar y terminamos de realizar actividad, el frente famoso había llegado y volvimos por el camino al pueblo de Gavarnie, para comer bajo unos toldos, tomar unos crepes, unos cafés y poner rumbo a España para dormir en Canfranc y el Lunes llegar a Madrid para inicial la semana lleno de energías.

Nieve en Guadarrama, por fin!

2012-02-08T07:43:00.000-08:00

El invierno en Guadarrama está siendo extraño, no ha precipitado casi nada y lo que ha caído las temperaturas altas se han encargado de deshacerlo o que sea en forma de lluvia. De ésta manera da pena ver nuestra sierra en Enero o Febrero en tales condiciones.

A mal tiempo buena cara y por lo menos las últimas semanas la temperatura ha sido baja con lo que el hielo a aflorado más de la cuenta. Tras mi vuelta de Argentina me llegaron noticias que la Cascada de Cabezas estaba en condiciones aceptables por lo que era un dulce bastante apetecible para dejarlo pasar y no aprovecharlo. Debido a que dicha cascada los fines de semana está muy concurrida decidimos quedar un Lunes esta vez Yeyo y yo y probar suerte.

Una vez puesta la fecha, "el famoso frente siberiano" que azota la península nos dejó un fin de semana con bastante nieve y frío, lo pasé de casa rural en Segovia y a mi vuelta por el túnel de Guadarrama las condiciones en la carretera y en vertiente Norte no podían ser peores; varios accidentes en directo coches salidos en la zona del Espinar y a punto de poner cadenas antes del túnel, eso sí la vertiente madrileña totalmente sin nieve. Así que mantuvimos la cita del día siguiente.

El lunes quedamos y partimos hacia Cotos, daban algo de nieve pero no pensamos en ningún momento que la nieve pasara durante la noche a la vertiente madrileña y nos depositara tales grosores en nuestra sierra: 10 centímetros en Cotos, 20 a 2.000 metros y 40 a 2.200 metros.

Llegamos a Navacerrada puerto aún de noche con -4º y nevando, el tramo hasta Cotos nos lo tomamos con tranquilidad casi abriendo huella por la carretera y dejando que la veterana xsara picasso nos llevara como otras veces por el manto blanco (cuantas nevadas tendrá ya en el lomo la pobre).

Llegamos a Cotos, aparcamos los segundos en el aparcamiento y nos pusimos la ropa antes de partir mientras amanecía. El cielo encapotado, hacía un viento moderado de Norte y nevaba a ráfagas. En ese momento fuímos conscientes que el objetivo de hacer la cascada pasaba a segundo plano y el de dar un paseo por nieve fresca al primero.

Partimos caminando por la carretera de Valdesquí, alguna rodada de todo terreno pero la nieve sin quitar de la carretera y practicamente intransitable, a la altura del desvío del Pingarrón dejamos el asfalto y comenzamos a abrir huella entre pinos por la senda que desciende al Río de las Guarramillas, todo muy bonito los pinos hasta arriba de nieve fresca y cayendo más aun.

Cruzamos el Río Guarramillas por el puente de madera y fuímos ascendiendo el primer repecho del día en busca de bordear la loma que desciende del Cerro del Valdemartín, nos turnamos para abrir huella y en algunos minutos estábamos en la parte alta de la loma donde el viento Norte daba de lo lindo y había limpiado la zona de nieve.
Iniciamos el descenso al Arroyo de Cerradillas por lo que intuíamos era la senda y tras caminar algunos minutos recordé que teníamos que tomar un desvío hacia la izquierda que no habíamos visto aún. Para evitar problemas de encontrar la senda o no ( luego a la vuelta vimos que estaba muy bien indicado incluso con un poste), nos tiramos pinar abajo atrochando en línea recta hacia el arroyo de las Navas de Cabezas, tirando de GPS.

No tardamos mucho en llegar al Arroyo de Cerradillas, que cruzamos y pronto encontramos los hitos que ascienden por el Barranco de las Navas de Cabezas. Este tramo fue bastante pesado; la nieve ya se acumulaba en 30 centímetros y la cantidad de piedras que estaban ocultas bajo la misma nos suponía un problema a la hora de progresar.

Poco a poco fuimos ganando altura por el barranco, pasamos las dos horas de marcha que en otras ocasiones te permiten llegar a la cascada, pero esta vez estábamos bastante abajo, nevando y sin poder ver nada por arriba. Por momentos pensamos en dar la vuelta ya que por el horario que llevábamos íbamos a llegar a la cascada y volver hacia abajo sin prácticamente tiempo para disfrutarla. Pero bueno, por esas cosas que uno no sabe porque ocurren, te lías, te lías y quieres llegar a toda costa.

El barranco se comenzó a abrir de pinos, los pinares de los lados comenzaron a desaparecer y el viento era mayor cuanto más altura ganábamos, nos salimos del torrente por la derecha y por allí continuamos abriendo huella hasta en un pequeño claro poder divisar "los pulmones rocosos" que delimitan todo el corredor Norte de Cabeza de Hierro, la cascada se podía ver tambien pero su calidad ya era otra cosa.

Llegamos a unas pequeñas cascadas situadas más abajo, bastante tumbadas y muy aptas para una primera práctica, allí pensamos si quedarnos a aprovechar el tiempo o subir a las de arriba y optamos por la segunda opción. Finalmente vimos que había bastante hielo en la parte baja y pensamos que las de arriba estarían mejor aún así que para arriba de nuevo a abrir huella entre bloques y rocas.

Tras unos minutos ya podíamos verlas entre la niebla y llegamos allí en un último apretón, habíamos tardado casi 3 horas en llegar cuando se hace en dos.

Allí pinchamos de primeras la parte baja, el hielo estaba sorprendentemente en bastante buenas condiciones, ni estalladizo, ni hueco y sacamos toda la cacharrería para abrir la línea principal situada a la izquierda y en donde hay un clavo en su base como primer seguro, también estaba en condiciones la situada más a la derecha que cuenta con un parabolt al final de su línea.

Como no tiene mucha dificultad y pretendíamos bajar por el corredor situado a la izquierda, tiramos con cuerda simple y metimos 3 tornillos y un puente de hielo muy bien instalado con dos cordinos seguramente dejado allí del fin de semana anterior.

Debido al poco tiempo que teníamos subimos para abrirla y Yeyo subió en top hasta la reunión tras 40 metros que montamos en unas rocas un poco a la derecha. Desde allí huída por el corredor a la base de las mismas hacer la mochila y salir pitando hacia abajo empapados por la nieve, el viento y el frío que hacía de la zona un lugar un poco aconsejable para estar.

Durante el descenso aprovechamos para comer un par de veces algo ligero y con cuidado de no meter la pierna en ningún lugar entre rocas fuímos retornando al Puerto de Cotos tras unas cuantas horas de dura actividad por las condiciones, pero que ya apetecía sentir en nuestra sierra.

ACONCAGUA PARTE 4, Cumbre y evacuación!!!!

2012-01-17T07:59:00.001-08:00

Sí!!!, lo conseguimos al final el día 13 hicimos cumbre en medio de una nevada y teniendo mucha mucha suerte con el planteamiento ya que muchas expediciones se han quedado sin la posibilidad de hacerla. Como punto negativo, a Javi le han tenido que evacuar en helicóptero del Campo Base por una distensión en el gemelo en el descenso, nada grave y dice que le ha merecido la pena bajar en helicóptero por el Valle de Horcones.

DÍA 10 DE ENERO, ASCENSO DE NUEVO A CAMPO 1 CANADÁ

Cómo habíamos hecho el día anterior, nuevamente subimos al Campo 1, Canadá situado a 5.050 metros para realizar el segundo porteo y ya quedarnos definitivamente a dormir.

El ascenso fué más agradable que el día anterior, llevábamos menos peso y nos lo tomamos con calma ya que teníamos toda la jornada.

Tardamos unos 45 minutos hasta el semáforo (zona de estrechamiento de la senda y que se llama así porque no se pueden cruzar apenas dos personas a la vez en cierto punto), otros 45 minutos mas por zig zags hasta las Piedras Conway (curiosas formaciones de piedra en forma de penitentes)

y una hora y media más hasta la Plataforma donde se situa el campamento. En la tienda con la puerta abierta pasamos una agradable tarde escuchando música, jugando a las cartas e incluso echando unos chinos.

Para coger agua aprovechamos de un leve hilo que corre por unos neveros unos 100 metros hacia el Sur y que a partir de las 5 de la tarde comienza a correr, antes de esa hora hay que derretir nieve.
El atardecer fue increible con un horizonte de tonos rojizos del que disfrutamos tan sólo unos instantes y un descenso de las temperaturas muy brusco.

Por arriba nos enteramos por los que descendían que se estaban haciendo cumbres, así que la ventana de buen tiempo había comenzado.

DÍA 11 DE ENERO, MI CUMPLEAÑOS.

Del Campo 1, Canadá a Nido de Cóndores; como la ventana de buen tiempo parecía haber llegado decidimos continuar con la estrategia comentada y tocaba subir con todo en las mochilas para no tener que portear dos veces al subir de campo, incluída tienda ligera. Partimos temprano y sin desmontar la tienda grande, hicimos una mochila con todo lo imprescindible para los próximos 4 días más una pequeña bolsa de comida de emergencia, y ya con sol (otra peculiaridad de esta montaña, siempre se trata de caminar con el sol, exceptuando el día de cumbre) salimos del campo trazando una diagonal hacia la izquierda ganando altura lentamente y notando el peso de más en la espalda.

Tras una hora aproximada llegamos al cambio de pendiente, zona donde dicha pendiente aminora y ésto da un respiro bastante agradable a nuestros maltratado cuerpo. Hasta allí desciende el gran acarreo, o gran pedrera que baja 1000 metros de desnivel desde la travesía bajo la cumbre.

En cuanto se sale a los neveros del acarreo, ahora sí trazamos algunas zetas para ganar altura e ir ascendiendo lentamente a Nido de Cóndores situado a 5.500 metros y que se aprecia desde la lejanía subido en una plataforma defendida por rocas.

Llegamos a Nido, allí nos encontramos con nuestros amigos del Campo Base, y tras celebrar el reencuentro nos liamos con los quehaceres.

Tras montar la estrecha tienda que habíamos alquilado nos dolía un poco la cabeza a los dos, así que yo me tomé una aspirina y Javi decidió aguantar. Es algo normal este tipo de dolores tu cuerpo reacciona de esa forma para generar más glóbulos rojos.

Por la tarde y cuando pensábamos que iba a ser un día plácido, se formó el hongo de la Aconcagua cosa que nos extrañó ya que no estaba anunciado dicha formación nubosa y a los 30 minutos y de nubes procedentes de la vertiente contraria a la Aconcagua comenzó a caer nieve, y más nieve, se tiró así unas 2 horas cayendo nieve.

Cayeron unos 40 centímetros de nieve, los dos apretujados en la tienda de alquiler aguantamos la tarde como pudimos y antes del atardecer paró de nevar.

Por un lado vimos perdida la cumbre, ya que a casi 6.000 metros abrir huella con todo nevado y con los días justos era un problema bastante gordo. Por otro lado el atardecer que vivimos allí no lo vamos a olvidar facilmente y más yo cantándome el "que los cumplas feliz" entre algunos compañeros Argentinos, otros de Bariloche y algún que otro Vasco. Como regalo ese atardecer.

Casualidades o no,, justo 31 años antes el mismo día en Madrid cayó una nevada similar el día que nací.

DÍA 12 DE ENERO, DUDAS

Al día siguiente nos levantamos con prisas, la nieve había menguado algo en cuanto a tomo y ya no nos dolía la cabeza, todo positivo. Lo de pasar la noche ya era otra cosa, la tienda era muy estrecha y lo pasamos verdaderamente mal para darnos la vuelta y sobre todo para salir sin llenar de nieve las botas, sacos y todo lo demás.

La verdad que saturábamos sobre 67%, bastante bajo como para seguir ganando metros, pero no estábamos muy seguros del planteamiento a seguir., si aguantar un día más en Nido de Condores para afianzar la aclimatación o tirar para arriba. Tras informarnos sobre el tiempo, nos dijeron los ranger (encargados del parque), que los próximos días 12 y 13 iba a hacer el mismo tiempo que el día de hoy. Vamos nieve por la tarde y despejado por la mañana. (Aquí el tiempo es una locura, con los vientos del pacífico en 5 horas te cambia toda la previsión). Así que tras hablar con otros expedicionarios y tras muchas dudas decidimos tirar hacia arriba.

De unas 200 personas que estábamos en el campo unas 50 tiramos para arriba a probar suerte, dejamos muchos amigos en el campo y algunos otros como Carlos de Bariloche y Jose "el Vasco" tiraron con nosotros. (Esta iba a ser la decisión más acertada y sería a posteriori definitiva para realizar el corte de los que ascendimos a los que no).

Con astucia esperamos toda la mañana a que la gente que había en el Campo 3, Cólera a 6.000 metros descendiera para dejarnos la huella bien marcada tras la nevada y sobre las 13:00 tiramos hacia arriba con todo en la espalda y con la sensación de dirigirnos a la guerra.

Se notaba la falta de oxígeno y otra vez volvieron los dolores de cabeza durante el ascenso, más un catarro que llevaba yo que llevaba moqueando desde los primeros días. El último tramo antes de llegar al campo 3 a Cólera era caminar 20 pasos y respirar para poder seguir.

Pasamos junto al campo de Berlín, unos metros más bajo que Cólera pero más sucio y casi en desuso y tras un último esfuerzo nos instalamos cerca de un domo de la compañía Inka para aprovecharlo para cocinar y "vivir" allí dentro porque nuestra tienda era bastante pequeña.

Instalamos la tienda junto al domo, justo antes de que comenzara a nevar nuevamente y ver como descendían algunos de la cumbre. De nuevo rezamos para que no cayera mucha nieve y nos tapara la huella de subida. Amontonados en el Domo de 1,50 de alto por una circunferencia de 6 metros, cocinamos, cenamos y hablamos junto a tres brasileños encabezados por Fernando un amable guía que ya había subido 3 veces a la cumbre durante otros años. Tras tres horas cesó de nevar, se acumularon otros 10 centímetros más hasta que se hizo la noche., Bueno la noche, nos acostamos de día sobre las 19:00 para levantarnos a las 3:00 de la madrugada y tirar para cumbre.

Los elegidos nos repartimos para dormir; Carlos el Argentino de Bariloche montó su tienda y durmió con Javi, Jose el Vasco con acento Irlandés durmió en el propio domo comedor de INKA y yo sólo en la mini tienda.

DÍA 13 DE ENERO, VIERNES 13. CUMBRE

Me levanté bastante tocado por la altura, otra aspirina al canto, Javi igual otro comprimido para dentro. Incluso tras desayunar me dieron algunas alcadas con los cereales y me tomé otra aspirina como si fueran chicles. No se nos quitaba el dolor de ninguna manera.

Por la ladera inicial del Campo 3 a 6.000 metros ya se veía algún frontal y nuestro estado no era del todo bueno, habíamos subido muy rápido y en 8 días desde la entrada al parque estábamos ante el día de cumbre. Decidimos comenzar a ascender y según nos encontrásemos tras las primeras dos horas darnos la vuelta o continuar.

Salimos los 4 y pronto Carlos Bariloche se fué quedando atrás, al igual que Jose el Vasco tiró hacia delante, caminábamos a unos 150 metros de desnivel a la hora,, parecíamos astronautas caminando por la luna. Todo se ralentizaba y el dolorcillo se mantenía pero no aumentaba.

Poco a poco fué amaneciendo, las montañas iban apareciendo a los lados como espectadores de aquella penitencia, un lento caminar que sin embargo nos llevaba calientes eso sí con el plumas puesto, la verdad es que no hacía un frío excesivo, (quizás yo había pasado otras veces más frío en Gredos, lo que son las cosas).

Tras una primera hora, llegamos a un collado donde estaba amaneciendo y ya nos daba el sol, allí nos cambiamos las gafas por el frontal y tras beber algo del termo continuamos hacia arriba, por una ladera un poco hacia derechas

Tras unas 3 horas llegamos al Refugio Independencia, refugio por llamarlo de alguna manera, ya que es una canadiense de madera y con bastantes tablones quitados, eso sí tiene un bidón de emergencia con cosillas.

Tras 4 horas nos encontramos a 6500 metros, habíamos pasado el Refugio Independencia y el Portezuelo de los vientos y estábamos realizando la travesía.

El caminar era pesadísimo, yo me iba cruzando con unos croatas, y Javi algunos metros por detrás siempre a una distancia habitual me seguía. 30 pasos y parar, 20 pasos y a parar, una respiración un paso, una respiración un paso. Y así llegamos a la cueva a 6.600 metros.

Allí estábamos reventados, aunque no teníamos cansancio de piernas, el oxígeno no llegaba bien a los músculos y teníamos una flojera general alucinante. En la cueva Javi dejó la mochila y yo me metí algo de comida y bebida para tirar para arriba. Y comenzó a nevar!!! y a nevar!!!. El cielo se cerró, la cumbre estaba a vista pero aún nos restaban 200 metros de desnivel,, que serían 2 horas.

Tiramos ahora si cabe más despació, yo comencé a padecer ataxia, que no es otra cosa que falta de equilibrio, me costaba equilibrarme al dar los pasos y ahora el ritmo era 3 pasos, 3 segundos de descanso, y así sucesivamente durante más de una hora y situarnos bajo la cumbre. Cuando me daba la vuelta para buscar a Javi en las paradas, le veía tirado en el suelo agarrado al bastón o apoyado en el bastón con la cabeza gacha,, no había duda que íbamos los dos por el estilo por la falta de aclimatación.

Realmente del último tramo tengo pocos recuerdos,, sólo recuerdo que el esfuerzo era increible y veía los pantalones morados de Jose el Vasco en la piedra de cumbre haciéndonos gestos con las manos.

Por fin llegamos arriba, no se veía nada, ni el filo de Guanaco, ni la Pared Sur, sólo vimos la cruz de metal y nos tiramos al suelo junto a ella y respirar un poco de aire, aunque a casi 7.000 metros, eso es una utopía. Porque no eres capaz de bajar el ritmo cardiaco y la frecuencia de respiración. Era lo más duro que habíamos hecho nunca.

Nos hicimos algunas fotos con los patrocinadores entre la nieve, aunque de esto tengo un recuerdo un poco turbio como el día nuboso que hacía y tras las fotos ni siquiera caminamos los 10 metros que hay de llano en la cumbre hacia otra cruz más pequeña.

Iniciamos el descenso por donde habíamos subido, la nieve ya había borrado algunas huellas y con Jose el Vasco fuimos perdiendo altura, Javi cada 4 o 5 pasos se tiraba en la nieve reventado, no era capaz de aguantar su peso, me decía y yo con mi pedo de lado a lado de la nieve descendía igualmente con las piernas locas. Tras perder un poco de altura comimos y bebimos y comenzamos a notar algo de mejoría. Llegamos a la cueva donde cogimos la mochila que habíamos dejado, allí nos cruzamos con Carlos de Bariloche que iba a tirar hacia arriba y que aún le quedaban un par de horas de ascenso, iba bastante tarde y eso nos preocupó algo en un principio.

Tras descender a los 6.600 aprox. realizamos algunas paradas para comer,, yo en una de ellas me quedé dormido en la nieve un par de minutos del esfuerzo realizado, con una sensación de bienestar increible.

Pasamos la travesía, estaba nevando mucho y se reenganchó con nosotros un chico Polaco, que no tenía agua ni comida y al que estuvimos manteniendo durante la bajada. Parte de la huella se había borrado y tiramos de GPS para descender, ya que había grabado toda la subida en el mismo, así fuimos perdiendo altura para llegar al Campo 3, a Cólera a los 6.000 metros, donde teníamos las tiendas.

Lo habíamos conseguido,, Javi se metió a dormir en la tienda sobre las 17:00 horas. y yo me quedé con Jose charlando, bebiendo y comiendo,, Fernando el guía brasileiro nos trajo café y coca-cola, él se había dado la vuelta a los 6.600 metros y nos felicitó por la ascensión.

Tras un par de horas nos extrañó que Carlos Bariloche no bajara, había cerca de 40 centímetros de nieve acumulados y las tiendas estaban casi cubiertas, pensamos en buscar algún guía para comunicar por emisora el detalle, pero pronto apareció entre la niebla con un grupo de croatas su silueta y celebramos el éxito de los cuatro en el domo de INKA.

Tras comer y beber todos a dormir, esto si que era sueño,, relajadamente nos quedamos dormidos en las tiendas casi sin darnos cuenta.

DIA 14 DE ENERO, DESCENSO Y ACCIDENTE DE JAVI

La claridad inundó la pequeña tienda, me levante con un dolor de cabeza mucho más fuerte que los anteriores y abrí la cremallera de la tienda,,acto seguido me cayó hacia dentro un talud de 40 centímetros de nieve que me empapó todo, ya daba igual, me calcé las botas y me dirigí al domo, allí ya estaban mis compañeros también desperezándose y tras desayunar con todo nevado las tiendas semicubiertas y el sol en todo lo alto fuimos desmontando tranquilamente para iniciar el descenso.

Ya habían bajado algunos del campo y la huella más bien eran trincheras en la profunda nieve, que huellas propiamente dichas. Ese día no tiró nadie a cumbre y nosotros descendimos por la nieve fresca, disfrutando del paisaje y llegando al Nido de Cóndores o Campo 2 en poco más de una hora.

Cada vez nos encontrábamos mejor y con facilidad nos fuimos acercando a la zona multicolor de las tiendas donde nuestros amigos argentinos y brasileños con los que habíamos coincidido días atrás nos dieron una sonora ovación. Qué ilusión 30 personas pegando voces, chillando y abrazándonos al llegar, sabían que nos la habíamos jugado y nos había tocado el premio.
Después fué Juanito Oiarzabal con el que estuvimos hablando, nos felicitó, nos hicimos algunas fotos con él y le dimos el gas que nos sobraba, "madriles" nos llamaba. Decía que para los siguientes días imposible subir por la nieve y tras esos dos días volvía el fuerte viento, así que todo el mundo estaba replegando las tiendas para bajar.

Continuamos el descenso por Cambio de Pendiente y allí Javi tuvo el accidente, realmente no fué brusco, se resbaló hacia atrás y se pilló la pierna debajo para levantarse como habitualmente hacemos. Sintió un chasquido y no podía caminar bien. Muy despacio terminamos de bajar hacia los 5.000 metros del Campo 1 con los fuertes dolores de Javi, donde teníamos la tienda grande. Allí pedí una emisora y me estuve pegando un poco con los médicos del parque, a los que su único interés y ayuda que podían prestar era que pagásemos un porteador de altura para que nos bajara la mochila las 2 horas hasta el Campo Base por 160 dólares.
Tras hincharnos bastante las narices y con la ayuda de un amigo leonés que nos encontramos en el campo,, bajamos los tres la carga, quitando a Javi el mayor peso posible y llegando al Campo Base tras 3 horas de tortuoso camino de Javi.

Allí en el base dejamos todo, nos reencontramos con otros amigos y nos fuimos al médico mientras comenzaba a nevar como todos los días (al final si voy a ser el gafe del tiempo). La verdad es que nos trataron mal, a mi no me dejaron entrar al médico mientras le atendían, a Javi le calentaron la cabeza con que no le habíamos ayudado sus amigos, y posteriormente cuando entré me echaron la bronca de cosas que se habían inventado, algo alucinante, y todo por no querer contratar un porter,,ya se sabe la pasta es la pasta.
Y lo peor de todo es que a Javi le dijeron que tenía una rotura y que no había helicòptero, así que tenía que esperar 3 o 4 días volver y según estuviera bajar caminando los 30 kilómetros.

Tras varias protestas y discursiones con guías argentinos, con los médicos y tras explicar mi malestar a casi 50 personas del campamento, incluídos guías y amigos parece que las cosas llegaron a su cauce, al final el que no protesta no le hacen caso.

DÍA 15 EVACUACION DE JAVI

Para este día Javi se levantó con dolores, y trazamos un plan,, nos dirigimos al médico a montar un buen pollo por la mañana tempranito y cuando bajábamos a la pata coja por el camino, subía él con un papel en la mano y nos gritó de lejos,, -bájate con una mochila ligera que te evacuamos-. bien!!!, si hicieron ésto es porque sabían que no tenían razón y que se habían portado mal con nosotros.

Hicimos una mochila ligera, bajamos hasta la entrada al campo base y allí cual pelicula de rambo, subiendo al helicóptero con los heridos de guerra, fueron subiendo 4 evacuados, uno con ceguera de las nieves, otro con un edema, (ésto es increible esto parece la guerra, cada día evacuan a 7 u 8 personas con problemas graves), y Javi el último. TODO ESTO ESTA GRABADO EN VIDEO.

tatatatatatatatatatata, y salió pitando el helicóptero valle abajo.

Yo me subí para hacer las cargas de las mulas y tras meter 65 kilos en 4 petates y cargar las mulas bajé caminando junto a Jose el Vasco por todo el valle, los 30 kilómetros. Me llevó a "matacaballo" por todo el valle el cabrón el vascuence, 7 horas casi sin parar y 11º día consecutivo caminando para poner la guinda. Iba como una moto en los últimos 5 meses se había subido el Pico Lenin ruso, el trekk del Anapurna y ahora la Aconcagua.

Llegamos a Horcones entrada al parque, nos sellaron la salida del mismo con el sello del ascenso y a las 8 partimos en el bus de línea hacia Mendoza, sabiendo ya que Javi se encontraba bien y que estaba hospedado en un hotel en Mendoza.

El gafe del tiempo que llevo siempre sobre la cabeza volvió, estuvo lloviendo durante el camino y en Mendoza pues igual, varios atascos, una cola interminable para coger un taxi y total llegué al hotel a las 02:00 de la mañana, Javi estaba en una doble pero con cama de matrimonio, asi que me fuí a otra habitación a ducharme tras unos cuantos días y a dormir que estoy muerto.

DÍA 16, DÍA DE MÉDICOS

Me levanté tarde y nos fuimos al médico, allí placas y más placas, consultas, historias, total que al final nos juntamos por la noche para celebrar la cumbre con un asado argentino y con la cita de hoy 17 del médico para ver finalmente lo que tiene Javi, que nos tienen mareados.

Aunque está mejorando esperaremos a la consulta y aún nos quedan 4 días que no sabemos si ir a Santiago de Chile, a la Playa a Buenos Aires o visitar algo por aquí..

RESTO DE DÍAS

La verdad es que durante estos días no han pasado cosas nada importantes, tan sólo que hemos conocido bastante bien lo que es un asado argentino, la uva "malbec" tanto en sus bodegas haciendo visitas turísticas como acompañando a los asados, las calles de Mendoza y nos hemos reencontrado con nuestros amigos Emi y Chino a los que tenemos mucho que agradecer.

También de vuelta y pasando por Buenos Aires y Roma por ahorrar unos euros, hicimos una visita express turística a ambas ciudadades, que no todo es montaña.

ACONCAGUA PARTE 3, todo a una carta

2012-01-09T12:26:00.000-08:00

DIA 8. CERRO BONETE

Comienza nuestra verdadera aclimatación, ayer sin madrugar mucho nos dirigimos a intentar ascender el primer pico de la expedición. Se trata del Cerro Bonete de 5.050 metros, se ve desde el Campo Base y parece estar lejos aunque te vas aproximando y en unas tres horas puedes llegar a cumbre.

Partimos del Campo Base y tras cruzar el torrente del Glaciar de Horcones Superior, pasamos junto al refugio-hotel en ruinas que estaba abierto hace un par de años y que por problemas políticos han cerrado. Tambien se encuentra la central de los policías del parque y desde allí ascendimos por el lateral de un valle pedregoso hasta la base del pico cruzando el torrente al margen derecho,

y tras zetas y más zetas por unos acarreos (pedreras en castellano), llegamos al hombro del pico a 4.800. Desde allí la altura ya se comienza a notar y dejando atrás un nevero residual y bordeando su cumbre rocosa por el Sur llegamos a las cercanías de la arista cimera, por la que caminando unos metros se llega a la cumbre.

Allí estuvimos 30 minutos mientras observábamos la vía de ascenso a la Aconcagua justo en frente.

Al bajar del pico por el mismo itinerario y cuando nos aproximábamos al refugio en ruinas nos desviamos a ver los famosos penitentes de hielo del Glaciar de Horcones,, torres heladas de hasta 5 metros en donde nos hicimos unas fotos.

Desde allí nos dirigimos al Campo Base, y cuando parecía que todas las dificultades del día habían desaparecido, no fue así y las pasamos canutas para cruzar el meandro del Glaciar y todo por no querer bordear dicha formación o quitarnos las botas para pasar. Incluso a Javi se le hundió bajó los pies un trozo de hielo en forma de isleta y suerte que tiene buenas piernas para poder saltar a la otra orilla.

Por lo demás estamos bien no nos duele la cabeza ni nada extraño, tan sólo yo voy moqueando por todos lados, pero nada que no me permita poder rendir. Comemos tambien bastante bien ya que la agencia nos trata bien y la cocinera mejor.

DIA 9 MONTAJE DE CAMPO 1, CANADA.

Hoy mismo hemos empezado el ascenso propiamente dicho de la Aconcagua, hemos subido mochilones de 20 kilos al primer campo situado a algo más de 5.000 metros.

Allí hemos montado la tienda y metido bastante comida y ropa, aunque hemos llegado muertos con esas mochilas.

Tras bajar de montar el campo nos han dado una mala o buena noticia según se mire; Nos dicen que para el Viernes 13 por la tarde viene otro frente que dejará durante tres días nevadas abundantes,, así que como después del frente no nos va a dar tiempo material en ascender, tiramos mañana hacia arriba todo a una carta para ir ascendiendo día por campo.

Mañana martes 10 subiremos a dormir a Canada a 5.000 metros, el miércoles 11 a Nido de Condores a 5.500, el Jueves 12 a Berlín a 6.000 metros y el Viernes 13 antes de que llegue el mal tiempo intentaremos hacer la cumbre.

Estamos aclimatados a esta altitud aunque algo cansados porque no hemos descansado ningún día desde que comenzamos, pero vemos que es la única posibilidad de hacer cumbre.

Que sepais que nos hemos duchado a 4300 metros hace un rato por 10 dólares, y ahora vamos a pasar el exámen médico para mañana tirar para arribaa.......al atakerrr!!!

os contamos a la vuelta. el sábado.

ACONCAGUA parte 2, trekking hasta Plaza mulas.

2012-01-07T13:35:00.000-08:00

Ante todo gracias por todos los ménsajes de ánimo que nos mandais. Estamos bien, comemos mejor sobre todo Javi. Acabamos de Llegar a Plaza de Mulas a 4.300 y la patata a todo gas y la cabeza como las maracas de machín, pero si podemos escribir es que no estamos muy mal.

DIA 4 REFUGIO CRUZ DE CAÑA, PENITENTES.

Nos levantamos en Mendoza, nos despedimos de nuestros amigos que se han portado fenomenal (el Chino y Emi) y nos han tratado como hermanos. El chino en su última deferencia hacia nosotros nos llevó a la Estación de Autobuses, allí cogimos un bus de linea regular que nos dejó tras 4 horas en Penitentes a 2.800 metros de altitud y cerca de la entrada al Parque Nacional de la Aconcagua.

Penitentes es una antigua estación de esquí y tras hospedarnos y hacer los primeros amigos; dos chicas castellanas, (que son unas máquinas y que están en el proyecto de 7 summit) y a Luca un italiano más fuerte que el vinagre, (que quiere batir el record de ascenso a las 7 cimas de los continentes corriendo, por cierto lo consiguío por Plaza Argentina en 14 horas desde el campo base, increible!).

Tras las amistados nos fuimos caminanto hasta Puente de Inca (6 kilómetros) un paseito hasta el último poblado argentino por la carretera donde hicimos unas compras de souvenirs y nos tomamos una cerveza "andes". Allí visitamos el cementerio andinista y Puente de Inca, antiguas ruinas incaicas.

Tras volver del poblado, una ducha, a cenar y a la cama del confortable refugio. A partir de las 18:00 estuvo lloviendo bastante hasta la noche, comenzamos con el mal tiempo.

DIA 5. ENTRADA AL PARQUE.

Osvaldo el dueño de la empresa (http://www.lanko.com.ar/) nos llevó a la entrada del parque con el todo terreno no sin antes hacernos esperar un rato largo que no hizo más que aumentar las ansias de llegar de una vez al parque y ponernos a caminar, allí sellamos los permisos y nos dieron las respectivas bolsas de residuos para comenzar la aventura.

La primera jornada se trata de un recorrido fácil que no llega a las 3 horas hasta Confluencia, primer campo a 3.400 metros y lugar donde confluyen los Barrancos de Horcones Superior e Inferior, es un recorrido por una senda y terreno pedregoso paralelo al Río Horcones.

Tras el día soleado llegamos a Confluencia, allí conocimos a otros cuantos personajes de nuestra historia, Carlos un Argentino aguerrido de Bariloche, Katrina una alemana con permiso de trekk, Jose un vasco poco vasco con acento inglés y Carlos un simpático cocinero entrado en carnes como todo buen cocinero.

Tras beber mucho agua y estar casi todo el día comiendo a las 16:00 comienza a llover y en el Campo Base a nevar según nos comentan por la emisora. Se tira nevando toda la tarde por arriba hasta antes de atarceder cuando vemos todas las cumbres nevadas y una paz llega a todos los rincones del campamento hasta que aparece Juanito Oiarzabal no muy bien recibido por el resto de guías y agencias cosa que nos estraña. Tras la cena nos acostamos en un domo (una tienda que parece un balón de futbol y donde se descansa fenomenal con tras 24 personas).

DIA 6. CARA SUR DE LA ACONCAGUA.

Amanecen con nieve las montañas, desde luego el tiempo no está estable y esperamos que para los días venideros la cosa mejore. Partimos con tiempo bueno y alguna nube por las cumbres del valle. Tras un par de horas llegamos al Glaciar de Horcones Inferior, está algo tapada la Cara Sur de la Aconcagua y de repente empieza a nevar fuertemente (aquí es así, igual te nieva, que igual sale el sol).

Caminamos con la única ilusión de aclimatar hasta los 4000 metros y nos damos la vuelta sin ver nada, la niebla lo engulle todo. Tras descender 100 metros de desnivel paramos para comer algo junto al glaciar de Horcones Inferior, para de nevar algo y mientras Javi se mete para pisar algo de hielo por lo menos del glaciar, vemos que parte de la gran pared se va visionando entre las brumas.

Así que volvemos a ascender hasta el Mirador de la Pared Sur a 4.060 metros de altitud y desde allí alucinamos con los 2.500 metros de pared, llena de nieve y glaciares colgados.

Fotos y más fotos de la pared, terminamos de comer el picnic que nos da la agencia y descendemos por el mismo camino hasta llegar nuevamente a Confluencia tras 6 horas de marcha. -"Aquí estamos todos los días charlando con Juanito,, si, si el Oiarzabal,,tiene nuestro mismo calendario y nos partimos de risa con él"- nos pregunta por los logos que llevamos en la chaqueta y le comentamos que son del club de Parla.
Por la tarde vuelve a abrir y se ven todas las montañas nevadas nuevamente.

DIA 7. ASCENSO AL CAMPO BASE.

-"Primeramente felicitar a Alejandro que hoy es su cumple,, tu tío se acuerda de tí desde las alturas"-.

-"En cuanto al día de hoy, hemos pasado el control médico satisfactoriamente, y no os creais que es fácil porque había 15 personas con la tensión alta y les han medicado pastillas y la imposibilidad de subir de altura, por lo cual pierden un día"-.

-"Tras el control con más de una hora de cola y con Juanito por medio (tenía un cliente con la tensión alta y a firmado que asciende bajo su responsabilidad), hemos subido valle arriba viendo montañas de 5.000 metros por todos lados, y pasando por los sitios míticos de la ruta normal, Piedra Grande, Playa Ancha y Piedra Ibañez,, tratamos de parar cada 30 minutos de caminata para beber y comer,,, beber es la clave de la aclimatación, 3 litros han caído por el camino por parte de cada uno.

La verdad es que se hace muy largo el camino, sobre todo Playa Ancha, son extensiónes sin desnivel alguno en las que ves al fondo los espejismos del calor y grupillos de gente caminando para allá y para aca, son 20 kilómetros y subes todo el desnivel en los últimos 5.

Hemos llegado al Campo Base de Plaza de Mulas a 4.300 metros, centro neurálgico de la expedición y un pueblo en toda regla, hay árbol de navidad, ordenadores de los cuales me estoy aprovechando ahora, duchas por 10 dólares e incluso un pequeño bar.

Yo me encuentro bien anímicamente aunque saturo regular de oxígeno y tengo las pulsaciones altas, bastante mejor esta Javi que me tiene loco para ir mañana a ver los Penitentes para hacernos una foto y que se ha tomado la expedición con pequeñas metas poco a poco. Por lo demás hay buena comida y tras llegar a mesa puesta una merendola. Aquí es habitual las 5 comidas, ahora cenamos a las 19:00 horas.

-"Por arriba la cosa está un poco mal, no se hacen cumbres desde el día 1 de Enero y ha nevado mucho por arriba, además todos los que nos cruzamos bajan desmoralizados porque hace mucho viento, 80 Km / h. Dan tres o cuatro días de tiempo ventoso y malo, es más ahora está nevando por aquí. Mañana partiremos para intentar el Cerro Bonete de 5.050 metros y pasado día de descanso, parece que a partir del día 11 pinta la cosa mejor,, dejaremos a Juanito que vaya abriendo huella"-.

ACONCAGUA PARTE 1 terminamos la logística

2012-01-03T18:48:00.001-08:00

DIA 1. COMIENZA EL VIAJE

Para abaratar costes nos dirigimos en nuestro primer trayecto de tres rumbo a Paris, lloviendo en el país vecino pasamos una agradable y corta estancia allí, comiendo unos bocadillos de patata "española" que no francesa en el aeropuerto, traídos de casa. Antes de partir a Buenos Aires, nos relajamos en unos sofas tumbonas en donde casi nos quedamos dormidos.

Pero este segundo vuelo iba a ser un poco diferente, los estrechos asientos del boeing 777 de Air France, para pasar 13 horas de vuelo no son muy recomendables y pasaron factura. Sin mover una ceja aguantamos hasta que nos colamos en "business class" !ahora sí!, tras una cabezadita un demonio con camisa y uniformado nos mandó de nuevo a nuestros sitios, aguantando como pudimos en dichas jaulas, ésta vez si dormimos algo más bien por aburrimiento.

DIA 2. ESTO ES UN INFIERNO

Tras el duro viaje aterrizaje en Buenos Aires, 35º de temperatura y sudando como pollos para ver un poco la capital y quemarnos un poco los brazos y cara por el tremendo solazo.

Por la tarde nos vamos al aeropuerto y conocemos a una amiga expedicionaria, doctora y australiana para más señas que se nos une en el último trayecto.

Trayecto que realizamos sin problemas para llegar a Mendoza donde nos esperan nuestros amigos Emi y Chino que nos reciben como reyes. Acogidos en su casa vemos un poco la ciudad y tras cenar un asado argentino nos vamos a la cama.

DIA 3. LOGÍSTICA Y PREPARATIVOS, NO GRACIAS

Día duro y un auténtico caos. Primero nos vamos a sacar el permiso en el lugar indicado por la guía y libros que llevamos, allí ya no lo hacen y nos recorremos medio Mendoza a pata para por fin llegar al lugar indicado. Allí resulta que no se puede pagar con tarjeta los 560 euros o 3.000 pesos del permiso, así que a sacar a un cajero, cajeros que están limitados a 2.000 pesos diarios y en donde hay colas kilométricas para sacar dinero.
Con ayuda de nuestros amigos juntamos el dinero y lo ingresamos en otro lugar llamado "pago fàcil", curioso el nombre verdad.
Dicho resguardo lo llevamos al edificio de información para sacar los permisos y tras rellenar 2 hojas más por fin, primer trámite realizado.

Aunque nos dice que este año no hay mucha gente por arriba, dice que ha nevado en el base y que hay nieve, además de estar algo dificil la cumbre. !empezamos bien!.

Tras el permiso nos dirigimos a las agencias, aunque no sacamos nada en claro, al final nos decidimos por una en la que no nos sale muy mal el precio de las mulas, pernoctas y comidas. Tambien aprovechamos para comprar 7 bombonas de gas y alquilar una tienda de dos de ataque, todo ello con el Chino de chofer a todos lados.
Por último y muertos por el calor nos vamos al carrefour a hacer unos 1.000 pesos de compra, de cosas que no solemos usar para alta montaña, ya que no existen aquí los platos precocinados, -"pero si en el carrefour de allí, si los hay"-, vasamos la comida en sobres, pasta de 15 minutos de cocción y mierdas varias, comida que va ir para arriba el día siguiente en las mulas.

Tambien y con la ayuda inestimable de Emi, nos saca los billetes de bus que nos llevarán al día siguiente a Penitentes, entrada del Parque Nacional e inicio de la ruta.
Por fin terminamos hoy día 3 toda la logística, necesaria cuando te organizas por tu cuenta y que nos ha llevado bastantes quebraderos de cabeza

Solos en el circo, Corredor del Cursillo

2011-12-24T04:54:00.000-08:00

CORREDOR DEL CURSILLO D 120 mts. IV / WI 2+ / M4

Este año había sido muy especial para nosotros tres, habíamos hecho cosas tanto en roca, nieve y hielo impensables algunos años atrás y para cerrar el año nos juntamos de nuevo. Debido a que en Guadarrama no había nada de nieve decidimos dirigirnos hacia Gredos, tampoco había mucha pero en sus orientaciones Norte aún quedaban líneas de nieve y hielo que mixteando un poco se podían sacar, así que nos dirigimos a una de ellas situada en el Cuchillar de Navajas. Salimos a las 15:00 tras salir del curro y partimos hacia la Plataforma llegando a las 18:00, allí preparamos las mochilas y se nos echó la noche en la zona del Prado de las Pozas, zona en donde aún no había nieve.

Mientras ascendíamos a los Barrerones aún nos cruzamos con algunos montañeros procedentes del circo, mientras la nieve continuaba sin aparecer aún hasta llegar a los 2.000 metros donde algunos neveros de nieve dura aguantaban para el inicio del invierno que habíamos comenzado dos días atrás.

La noche era fabulosa, el termómetro se situaba sobre los 0º y el viento no hacía acto de presencia, por lo que la subida fue bastante buena. Pocos minutos antes de coronar los Barrerones los neveros eran contínuos y decidimos parar para ponernos los crampones y así evitar cualquier caída.

Coronamos dichos Barrerones y fuimos descendiendo hacia la laguna, tras unos 10 minutos las nieve desapareció y nos tuvimos que quitar los crampones para poder seguir, aunque alguna zona con hielo nos tuviera que tirar hacia las rocas de los laterales para continuar la progresión. Durante la bajada vimos una luz al fondo, en un primer momento pensábamos que era de alguien que había en el refugio, pero más adelante nos fuimos acercando a la luz que se trataba de 4 extremeños que nos daban el relevo para pasar una noche solos con el circo.

Descendimos hasta la laguna ya sin crampones y con mucho cuidado para evitar el hielo la bordeamos lateralmente ya que el hielo aún no tenía la suficiente consistencia para superarla por encima. Así llegamos a la zona del refugio en la que íbamos a montar la tienda, pero los colchones, la calidez y la mesa para la cena de la parte libre del refugio fué suficiente tentación como para estar con las apreturas de la tienda. Hace 365 días justo, dormimos en el mismo lugar y nuevamente solos.

La noche transcurrió tranquila, hasta que sobre la 01:00 unos golpes a la puerta nos alertaron de que alguien andaba por allí. Tras salir a abrir otras tres personas venían a dormir y la verdad que nos armaron nada de ruído ya que en 10 minutos estaban en los sacos.

24 de Diciembre

Queríamos llegar a cenar a Madrid con la familia, por ello la jornada de hoy tenía que ser muy pero que muy rápida y concisa. Nos levantamos a las 6:00 de la mañana, tras desayunar nos equipamos con los crampones y arnés de serie y salimos del refugio siguiendo la huella que supusimos que iba al Almanzor.

Como pensábamos fué así y fuímos bordeando rocas por derecha e izquierda hasta situarnos en un llano anterior a la Hoya Antón. Desde allí nos desviamos hacia la izquierda rumbo a la Hoya de Navajas y comenzamos a ganar altura por una pala de 30º, dicha pala nos llevó a un amplio corredor más inclinado de 40º por donde alguna que otra huella ascendía en dirección Sur.

Incluso tuvimos que sacar los piolet para progresar por la nieve dura y por una zona bastante bonita y con buena caída a derechas.

Poco a poco la pendiente aminoró y giramos un poco al Este, para terminar de montarnos en la zona de la Hoya de Navajas

LA claridad del sol ya comenzaba a salir por donde siempre, por encima de los tres hermanitos, mientras intentábamos pasar una zona de grandes bloques que daba acceso a la hoya.

Observamos la Canal oculta a la izquierda y nos dirigimos hacia el corredor del cursillo para ver las condiciones en que se encontraba.

La verdad que la entrada estaba un poco pelada de nieve pero más arriba se veía que los resaltes tenían hielo así que decidimos probar. En lugar de entrar por la vía original que veíamos algo escasa de nieve decidimos subir algo más a la derecha en busca de una zona que nos permitiera volver más arriba a la canal principal.

CORREDOR DEL CURSILLO, D 120 mts. IV / WI2+ / M4, variante de entrada

LARGO 1. 60 mts IV / WI3 / M4. Iniciamos el primer largo unos 10 metros, más a la derecha de la entrada original. Allí un primer paso con nieve acumulada muy blanda me hizo sudar un poco y pensar por un momento que la vía no estaba en condiciones. Tras salir de dicha zona fuí ascendiendo por un corredor de unos 55º bastante estrecho con nieve muy dura y perfecta hasta llegar a un primer resalte de un par de metros, el hielo era prácticamente nulo así que en mixto unos gancheos para superar el tramo (M4), el corredor iba ganando ambiente y tras otra decena de metros en ascenso por nieve dura un corto y nuevo resalte a 90º IV / 3, esta vez algo de hielo me ayudó a ganchear por arriba para salir un poco por roca por la parte izquierda del paso. Desde allí continué otra decena de metros por nieve hasta salir a una gran pared rocosa, intenté montar reunión pero desistí al no ver nada. Continué hacia la izquierda por un diedro evidente a 60º paralelo siempre a la gran pared de la derecha hasta que este se quedaba cegado por un bloque empotrado pelado de nieve. Desde allí realicé una travesía a izquierdas de 5 metros para llegar a avistar una buena zona de reunión, pero para llegar a ella tuve que superar dos pequeños nervios rocosos que me hicieron sudar tinta e incluso destrepar un metro para introducirme en un pequeño nicho cercano a la vía original situada 4 metros más alla.

Nos juntamos los tres en el incómodo nicho, había metido por lo menos 4 seguros así que segura era, pero para juntarnos allí, hicimos un twister vertical, tu pierna para allá, tu mano por aquí, tu linea por el otro lado, hay que me rozas con el crampón.

LARGO 2: 40 metros IV / WI2+. Desde la reunión hicimos unos 4 metros laterales y salimos al verdadero corredor del cursillo, muy encajonado y disfrutón continuamos por sus estrechamientos.

Proseguimos por el corredor de unos 50º a 60º, algunos resaltes de hielo nos lo ponían interesante y progresamos con rapidez,

hasta llegar a un nuevo resalte más continuado, tan continuado como que eran 6 metros seguidos de hielo, estábamos en la cascada, zona más comprometida supuestamente, la aseguramos perfectamente en la pared de la izquierda metiendo de todo y por un último tramo de hielo de 2 metros a 80º que nos costó sudar un poquito más pero con nieve muy buena en su salida.

Tras la cascada, un pequeño rellano y un amplio espacio de 6 metros de ancho nos permitió estar más cómodos para montar el último largo y salir del bonito corredor.

LARGO 3; 30 metros 50º / M4. Para este último largo el hielo ya era historia, en un primer momento pensamos en hacer una travesía a derechas para salir por unos neveros, pero verticalmente hacia arriba había un tramo mixto bastante apetecible así que probamos.

Se metió primero Juanjo, ascendió unos metros por terreno mixto y después en una travesía ascendente a derechas fué superando una estrecha respisa tumbada.

Javi fué el siguiente en realizarla, observando que había algún clavo entre los friends que habíamos metido

Tras superar la diagonal de roca, salimos a una pala de nieve más blanda por donde ascendimos tranquilamente a la salida del corredor y a sentir los rayos del sol por fin

La Vega del Tiétar y los Montes de Toledo a nuestros pies, mientras aprovechamos para descansar unos minutos

y sacar una botellita de cava que Javi guardaba en la mochila y unos gorros de papa noel.

Desde la salida del corredor coronamos una cota de casi 2.500 metros del cuchillar de Navajas y descendimos entre bloques y nieve al Collado del Casquerazo, más conocida como Portilla de los Machos.

Desde allí ya avistamos la laguna y el refugio, hacia donde nos dirigimos observando los tres hermanitos y la preciosidad de la zona en invierno.

A buena hora llegamos al refugio, recogimos las cosas de la parte libre y tras comer algo partimos por el camino nuevamente bordeando la laguna y ascendiendo los sufridos barrerones de vuelta.

Y así poder llegar al coche sobre las 15:00 para cenar con la family.

VIGNEMALE parte 3, Pitón Carré y descenso por Gaube

2011-12-09T07:45:00.000-08:00

Nos levantamos el tercer día de actividad, aunque las previsiones eran peores para este día, el cielo estaba igual que la jornada anterior, habían descendido 5 milibares durante la tarde noche y el presunto frente no terminaba de llegar, -veremos por la tarde-.

Nos levantamos con la idea de subir a los 3 tresmiles restantes que nos faltaban de la corona del glaciar de Ossue y de descender lo máximo posible según estuviera la meteorología por la tarde, para quedarnos en el Refugio de Oulettes de Gaube o incluso descender a Pont de Espagne a los coches.

Con la pertinente meada matinal un incendio nos sorprendió sobre los tresmiles fronterizos, el sol quería salir entre las nubes y teñía de tonos violetas, rojizos y púrpuras todo el horizonte, sin duda un espectáculo sin igual, vivido casi a 3000 metros.

Tras desayunar pronto partimos hacia arriba, bueno mejor dicho hacia abajo ya que debíamos de llevar la misma ruta que el día anterior y compartir unas 2 horas por el mismo itinerario. Así partimos descendiendo del refugio para bordear la arista del Petit Vignemale e introducirnos en las morrenas del Glaciar de Ossue. Una vez allí y siguiendo la buena huella de los madrileños que trazaba zetas milimétricas fuimos ganando altura todos en fila a un ritmo medio pero continuo.

Que nos depositó en menos de dos horas en el "plateau" superior del glaciar con los tres objetivos del día a la vista.

Con los tres objetivos situados a la derecha del glaciar ( Pitón Carré, Punta Chausenque y Espalda de Chausenque ), nos dirigimos al más lejano de ellos el Pitón Carré, más concretamente hasta su base muy muy cerca de la salida de la gran "Colour de Gaube".

Desde su base y con tan solo 80 metros de desnivel por delante, trazamos unas zetas en su pala Sur para llegar a la afilada arista de nieve de la cumbre.

Desde donde las vistas hacia el Pique Longe del Vignemale eran alucinantes, ya por no mencionar la visual de la "coulour de Gaube".

Esperamos a todo el grupo e hicimos unas cuantas fotos con los 8 integrantes antes de poner los ojos en el siguiente objetivo, la Punta de Chausenque, éste algo más complicado por sus dos afiladas aristas Este-Oeste.

Tan sólo 4 decidimos subir a la Punta, para ello empleamos su arista Oeste; descendimos al collado que separa el Pitón Carré con la Punta Chausenque y desde allí fuimos ascendiendo por el borde de su aéreo filo hasta llegar a una corta faja de roca, donde tuvimos que negociar un poco el paso con las puntas de los crampones chirriando.

Sin problemas salimos a la arista final, de nuevo con nieve virgen y por donde fuimos progresando alucinando con los patios para llegar al segundo objetivo de la jornada, la Punta Chausenque.

Un minuto de fotos y nos pusimos a descender de la cumbre por una nueva afilada arista de nieve, donde la nieve que íbamos abriendo caía hacia ambas vertientes.

Algunos obstáculos de roca nos sirvieron más bien como seguros estables que como problemas a resolver, y así llegamos junto al resto de compañeros al ridículo collado que separa los dos Chausenques.

La espalda de Chausenque fue más que un mero trámite y otro tresmil para apuntar, por una pala fácil y sin apenas inclinación, con una independencia de escasos 10 metros respecto a su hermana mayor. Desde la cumbre en lugar del volver al collado, decidimos bajar hacia el Glaciar de Ossue, trazando algunas zetas por nieve muy dura y cambiando de pierna de apoyo cada pocos metros para sin muchos problemas llegar al glaciar y emprender el descenso hacia el refugio con las vistas puestas en el fabuloso Valle de Ossue que lleva a Gavarnie.

Siempre recordaremos la "jodida" subida al Refugio de Baysellance, cuando has terminado de subir montañas y tras bordear el espolón del Petit Vignemale justo de fuerzas, aún te separan casi 150 metros de desnivel hasta el refugio en los que echas el resto con las sudadas del mediodía y una meteorología ni que contratada a propósito.

Llegamos al refugio un poco justos de tiempo para llegar a los coches, pero como primaba más una buena ducha que una nueva pernocta en refugio, optamos por rehacer las mochilas y partir, no sin antes comer, descansar y disfrutar de unas vistas que se nos quedarán grabadas en la retina por mucho tiempo (y a mí en la frente).

En una hora lo teníamos preparado todo y habíamos repuesto fuerzas, así partimos del Refugio de Baysellance hacia la Hourquette de Ossue, lo que iba a ser la última subida de la jornada, la verdad que aunque llevábamos más peso en la mochila fue agradable ya que la sombra del Petit Vignemale nos refrescó un poco el cuerpo que nos había calentado el sol de Diciembre.

Pasamos el collado hacia la vertiente de Gaube, aún tuvimos que sacar los piolet para descender varias placas de hielo y plantarnos en la ladera de Hourquettes, por donde ya sí descender tranquilamente hacia el Refugio de Oulettes de Gaube.

Dicho refugio podía ser nuestro hogar durante la noche, pero aún teníamos algo más de dos horas de luz y pensamos que podíamos llegar a los coches. Así que partimos de Oulettes despidiéndonos de la Norte del Vignemale, más bien la dijimos hasta el verano, ya que su Norte clásica la apuntamos en el cuaderno para el futuro verano.

Desde el refugio, descendimos por la senda helada, yo personalmente fui a ver un poco el lugar del piñazo, más bien para analizar el accidente que para despedirme de él. "Cuanto más fácil es el paso más bajamos la guardia".

Tras media hora de marcha realizamos una parada para quitarnos por fin las botas y ponernos las zapatillas con las que descender el tramo restante de cerca de dos horas. Entre risas disfrutamos de una amena bajada que nos llevó hasta el Lac de Gaube, zona donde nos reagrupamos y sacamos los frontales para afrontar los últimos 45 minutos de descenso ya de noche.

Para este último tramo empleamos el camino de la izquierda del torrente (según dirección de subida) , algo más directo que la pista y entre pinos, que aunque nos despistaron en alguna ocasión nos fueron llevando por algún tramo aún helado a las edificaciones de Pont de Espagne, a los coches y desde allí a Cauterets.

En Cauterets tras alojarnos en un apartamento, y una cena estupenda con un poquito de "canard" y buen vino, terminamos la jornada con el clásico en las pantallas del hall junto a algunos chavales de fin de curso.

VIGNEMALE parte 2, Pique Longe

2011-12-09T05:31:00.000-08:00

Tras una agradable noche con más calor de lo pensado nos levantamos en Baysellance, no madrugamos mucho y dejamos que otros nos abrieran la huella hacia el Pique Longe. El cielo estaba un tanto encapotado pero las nubes eran altas y no iban a molestar mucho por el momento. Además la temperatura era muy agradable para la época del año en la que nos encontrábamos no bajando de 0º a 2700 metros.

Con las primeras luces del día partimos del refugio en dirección hacia el Barranco de Ossue, el sol parecía que quería salir por la zona de Monte Perdido y las caras Norte del Taillón, Astazous, Cilindro y demás picos fronterizos. Perdimos unos 150 metros de desnivel por nieve dura y bordeamos la Arista descente del Petit Vignemale para comenzar a avistar la depresión que forma y ha formado el Glaciar de Ossue.

Tras bordear la arista por los restos de camino en la nieve helada, perdimos un poco más de altura para situarnos en la depresión que el glaciar a comido al macizo del Vignemale y comenzamos a ganar altura rumbo al glaciar

El sol comenzaba a subir y dejaba pasar algunos rayos de luz entre las nubes, mientras observábamos hacia atrás todo el Valle de Ossue con el Embalse en el fondo del mismo.

Fuimos ganando altura progresivamente buscando las depresiones de las morrenas, dejando de lado el camino de verano y pasando de las grietas no visibles del glaciar para llegar a superar casi los 2850 metros, cota en la que supuestamente caminábamos por terreno glaciar.

De las grietas y el hielo ni rastro, y lo que si comenzamos a divisar fue nuestro primer objetivo y principal del viaje, el Pique Longe de Vignemale. Hacia su base nos dirigimos por la parte alta del glaciar, más llana y que forma un plató bastante curioso. Tras llegar a su base divisamos que descendían un par de grupos y que comenzaba a caer bastante piedra, así que continuamos un centenar de metros más arriba del glaciar para iniciar el ascenso por un corredor menos transitado y donde no había gente.

Cada uno tiramos un poco a nuestro ritmo por la pala de 40º, eso sí siempre ayudando a "las chicas" que iban un poco más limitadas y despacio, pero que poco a poco superaron el tramo más complicado.

Tras el corredor de 80 metros a 40º con la nieve muy dura y alguna que otra placa de hielo salimos a la arista cimera, desde allí tan sólo nos quedaba caminar algunos metros hasta llegar al vértice donde disfrutamos del momento, del día y de la compañía.

Tras las pertinentes fotos no tardamos mucho en bajar, por lo menos en iniciar el descenso ya que montamos 3 largos de cuerda para que las chicas descendieran más seguras hasta la base del corredor y glaciar, donde los compañeros comieron apaciblemente.

Tras comer algo y descansar en pleno glaciar teníamos más ganas de marcha, así que hicimos dos grupos: el de "women on top" se dirigió hacia la Cerbillona y "los chicos" para la Clot de la Hount. Nosotros subimos directamente por un corredor situado entre el Pique Longe y la Clot de una inclinación de 45º.

Metros antes de llegar al collado, divisamos un pequeño hombro de nieve con una inclinación de 50º y hacia allí nos dirigimos montándonos en la pala cimera del pico, no sin antes tirar bastane nieve blanda hacia abajo.

Tras la última pala sólo nos restaban pocos metros para llegar a la cima del segundo tresmil de la jornada por una vía bastante curiosa en invierno. Allí nuevas fotos con el Vignemale de fondo.

Ahora venía la parte más entrenida de la jornada; la arista Sur de la Clot desde la cumbre se veía bastante afilada y nos pusimos a descender por ella. ¡qué gustazo descender por una arista así de nieve virgen con el viento soplándote! Pocas cosas dan una sensación tan salvaje. El inicio era fácil pero más allá de 50 metros la cosa se ponía curiosa, el track original de verano desciende al glaciar y bordea el tramo medio de cresta bajo las cuevas Russell, -por algo será-.

La arista se afilaba un poco más, y varios pasos de roca ponían la pimienta a la arista, teniendo que descender con mucho cuidad, incluso llegamos a unas huellas de alguien que se había propuesto subir a la Clot de la Hount quedándose en el intento y dándose la vuelta por la arista al ver tal maravilla.

Por fin llegamos al Collado de la Cerbillona, justo en el instante que las chicas descendían hacia el Este al Pico Central. Después de la arista pasada, la arista Norte de la Cerbillona, no era nada y simplemente subimos por unas palas de nieve de forma muy bonita y similares a las dunas del desierto.

Tras pasar por la cumbre de nuestro 3er tresmil de la jornada, seguimos los pasos de las chicas y continuamos hacia el Este hacia el Pico Central, comenzando a observar los primeros precipicios hacia el Circo de Labaza y la salida del corredor de la Moscowa por donde salían 3 madrileños más.

Nuevamente en la cumbre del Pico Central nos juntamos los 8 integrantes del grupo y alguno más del grupo de los madrileños, y tras charlar un poco volvimos a separarnos equitativamente; 4 hacia el glaciar y el refugio y otros 4 nos dirigimos hacia el último tresmil de la jornada el Montferrat. Éste último estaba más lejos y para llegar a él, la cresta de la parte alta de la Marmolera del Circo de Labaza nos iba a suponer un buen obstáculo.

En un principio fuimos por la arista, pero cuando esta estaba bastante afilada, decidimos continuar por el lateral de la misma, algunos metros por debajo hacia la vertiente de Ossue, pasando así la zona más comprometida y llegando al collado divisorio del Pico Central y el Montferrat. Desde allí divisamos 2 cumbres y para llegar a ellas una especie de escalón rocoso (apodado como escalón Hillary por nosotros) y no sabíamos cual de ellas era la verdadera cumbre del Montferrat, . Primeramente seguimos unas huellas de unos vascos que habían subido a primera hora y pronto en el escalón vimos que se habían dado la vuelta, así que decidimos jugar nosotros.

Con las manos y piolet por encima del filo rocoso y del "verglas" y los pies buscando repisas superamos el afilado tramo inicial, éste nos llevó a una muesca en la roca donde salía un profundo y estrecho corredor hacia el Sur. Pasamos la zona y ascendimos por un tramo de hielo a 50º para salir a la cumbre de la primera de las cimas.

Como no sabíamos si era la cumbre principal (tras mirar posteriormente el gps si lo era), decidimos continuar a la contigua por un destrepe potente y una posterior arista que finalizaba en pala y en la cumbre anexa. Donde paramos por unos minutos para poner fin a las cumbres de tresmil metros (5 por hoy).

Para descender en un principio pensamos en bajar por la arista Este del Montferrat que nos llevaba más abajo del glaciar, pero desde arriba no parecía muy recomendable, así que deshicimos nuestros pasos y volvimos por el paso de roca para llegar al collado entre cumbres y descender por las palas hacia el Glaciar de Ossoue.

Durante el descenso el cuerpo ya pedía comida en una jornada que se alargó hasta las 8 horas y media y con unos 1300 metros de desnivel. Por fin nos juntamos en el refugio con nuestros compañeros para pasar una tarde noche amena y disfrutona cada uno con sus bonitas rarezas.

HAY CRÓNICA DE LA JORNADA ANTERIOR Y POSTERIOR.

VIGNEMALE parte 1, ascenso a Baysellance

2011-12-08T07:58:00.000-08:00

Llegamos otro año nuevamente al Puente de la Constitución, a decir verdad seguro que a ninguno de nosotros la constitución española nos supone mucho, pero tenemos en esas fechas algunos días festivos que nos vienen pero que muy bien para salir a la montaña. Este año iba a ser diferente a los anteriores, el buen tiempo iba a predominar en las montañas españolas y especialmente en el Pirineo. Todavía tenía húmedos los huesos de hace una año en estas mismas fechas, ¡qué manera de llover!, o de hace 2 con un paquetón de más de un metro que no permitió hacer mucho la verdad por el riesgo de aludes.

Esta vez la salida era masiva,, el Miércoles salimos 2 coches cargaditos con 8 personas y el rumbo era el Pirineo francés, más concretamente el Macizo de Vignemale (macizo para el que un fin de semana se queda corto).

Cenamos en Sallent de Gállego, nos aplicaron tarifa de esquiador en nuestro antiguo albergue de Peña Foratata, convertido en restaurante modernillo. Y tras cenar como aún era pronto decidimos pasar la frontera para quitarnos terreno para el Jueves por la mañana. Por el Portalet algo de hielo ya nos avisó de que el camino por Le France no íba a ser fácil mientras la luna casi llena nos alumbraba el magnífico Midi. En el cruce de Laruns un cartel rezaba COL D´AUBISQUE FERME, vamos! está cerrado el puerto y tuvimos que descender algunos pueblos más abajo hasta encontrar unas carreterillas que nos llevaron a Lourdes (la famosa villa milagrosa).

Con los ojos bien abiertos buscando algún lugar para vivaquear salimos de Lourdes y llegamos a Argelés, allí observamos unos jardines y tras una ojeada divisamos un parque infantil con suelo de goma, perfecto.

A la mañana siguiente, amanecimos con buena parte del rocío del parque sobre nuestros sacos y tras desayunar en el aparcamiento de un centro comercial ascendimos hacia Cauterets y desde allí a Pont de Espagne, aparcamiento de pago, lugar donde esperamos a nuestros compañeros que venían de España tras dormir en Sallent.

Hicimos las mochilas y con unos 0º partimos del aparcamiento pasando bajo una edificación turística y caminando por una pista que debería estar llena de nieve y que en pocos días será una pista de esquí. Cruzamos un puente sobre el Barranco de Gaube y bajo las instalaciones de los telecabinas fuimos ganando altura por una pista ancha.

Tras una curva de la pista, el sol nos dió de lleno entre los abetos,, la verdad que se agradecía bastante y el que no tuviera nieve la aproximación también para no tener que ponernos las botas.

Tras una hora de camino llegamos al bonito Lac de Gaube, un lago glaciar bastante idílico y que bordeamos por la derecha.

Lo que era una progresión bastante cómoda y prácticamente llana cambió un poco, tras el lago la pista se convirtió en senda y el camino continuó por unas pedreras laterales en umbría con algo de nieve acumulada, aunque no era excesivo problema ya que el camino estaba bastante pateado. Comenzamos a ganar altura nuevamente, esta vez cruzamos al margen izquierdo en un segundo puente y nuevamente por sol comenzamos a ver asomar entre la V del valle las primeras puntas del Petit Vignemale, Pitón Carre, y Chausenque. Sobre los 2000 metros nuevamente cruzamos de márgen esta vez al derecho (según dirección de subida) y la nieve ya formaba un manto contínuo, habíamos pasado de un pronto Otoño a un Invierno tardío.

Llevábamos algo más de 3 horas de progresión por el valle, y divisábamos la fabulosa Norte del Vignemale, también la morrena donde está ubicado el Refugio de Oulettes de Gaube y bajo esta antes de llegar al refugio, me quedé rezagado para cambiarme las zapatillas por las botas rígidas.

Fuí a cruzar un pequeño arroyo y cuando me quise dar cuenta estaba metido en el río con un ostiazo en la cabeza. ¿cómo fué? Pues no lo se. Me levanté rápido y cogí el bastón que se lo llevaba la corriente, me había pegado un buen viaje, y esta vez el gorro había sido mi casco personal. Llegué al refugio donde estaban mis compañeros y alucinaron con el golpe, me apodaron "hell boy".

Tras un poco de hielo, continuamos la marcha, salimos del refugio con la hora muy pegada y teníamos 2 horas para ascender la ladera de Araille hasta la Hourquette de Ossue

La nieve estaba muy bien, y la huella abierta por otros compañeros mejor todavía. Fuímos ascendiendo por unas zetas sobre la nieve, sin importarnos mucho que se nos hiciera de noche ya que con estas vistas todo lo demás sobraba.

Por fin divisamos la Hourquette de Ossue, ya habíamos ganado bastante altura en las primera palas y ahora únicamente teníamos que acercarnos a dicho collado que cada vez teníamos más cerca.

Cuando ya avistábamos el paso, algunas placas de hielo formadas por el viento fueron el último escollo de la jornada, y el primer uso del piolet a 2700 metros de altitud.

Desde el Collado, tan sólo nos restaba descender durante 10 minutos hasta el refugio con la atenta mirada de la luna casi llena y de los picos de alrededor.

En el refugio una maravilla, sin guardar, con leña, había 8 españoles más, que habían encendido ya la estufa, las habitaciones con mantas, almohadas. En fin un lujo.

Ya tenemos camisetas de la expedición

2011-12-04T15:31:00.000-08:00

Vía Moraleda al Risco del Pajarito, La Cabrera ( 6a / 145 mts.) salida variante.

2011-11-30T05:23:00.000-08:00

La adrenalina que produce la escalada fluye por las venas ahora más que nunca, incluso como en este caso entre semana, con horas justas entre curros y cursos salimos a hacer una vía a donde fuera. Juanfran eligió risco y llevó material y nosotros le seguimos prometiendo que sería la última de la temporada, antes de dedicarnos a otros ámbitos de la montaña (ya lo dijimos hace unos días atras en el Yelmo).

Con la guía de la Cabrera en el bolsillo nos dirigimos a la zona, llegando al Covento de San Antonio tras pasar por el núcleo urbano de La Cabrera.

Desde el aparcamiento ya divisamos el risco (a la izquierda de la foto) y vimos su apetecible pared Sur. Partimos caminando junto a la valla del convento y seguimos rastros de senda y de hitos entre las jaras y alguna que otra encina.

Tras unos 30 minutos, no más, llegamos a su base y allí abrimos la guía. Observamos un bonito diedro a la derecha de un gendarme característico, al estar en umbría, estaba muy húmedo, con algo de musgo y matorral, por lo que pronto lo descartamos. En la Sur soleada, observamos otra vía "La Moraleda", los dos primeros largos estaban equipados con chapas y tenía un 6a majo en la parte inicial, más el 6a+ final que podíamos escaquear, además de ello parecía la más estética y más larga del risco.

Nos preparamos de cacharros y junto a una encina, nuestro componente más experimentado abrio el fuego y fué el primero en abrir.

LARGO 1: V+, 25 metros. Esta equipado completamente por chapas, se comienza por una placa de adherencia (aunque se puede subir en bavaresa los primeros metros por una laja tumbada 1 metro a la izquierda), cuando se termina la laja hay una chapa a izquierdas y asegurado desde allí buscando los mínimos apoyos de los descostres del granito se sube en adherencia V+ por un paso con cierta inclinacion hasta llegar a la repisa de la reunión.

LARGO 2: 30 metros, 6a. Nuevamente Juanfran se dispuso a realizar el segundo largo con los buitres revoloteando sobre el risco. Se trata de una placa de adherencia de gran inclinación y sin agarres posibles (esta vez ni descostres) y está equipada con chapas.

Se sale por la derecha de la reunión en adherencia buscando la zona con menos porcentaje de pendiente, se asciende algún metro y se va trazando una diagonal a izquierdas en busca de la siguiente chapa y donde está el paso duro (6a).

Una vez que la pendiente te da un poco de tregua, se llega a un pequeño muro (V) donde una grieta vertical te invita a hacer un poco "el gorila" y en bavaresa con un pie a cada lado de la misma realizar el paso atléticamente y superar los metros de la misma para llegar a la segunda de las repisas donde está instalada la segunda reunión.

LARGO 3: 45 metros, Vº. Esta vez cambiamos los papeles y se propuso a abrir Juanjo, dicho largo era más clásico que los dos primeros y surcaban la pared por encima diversas grietas y fisuras. Además no estaba equipado, incluso no encontramos la reunión que hacía referencia en la guía que llevábamos.

Se inicia el largo un par de metros a la derecha de la reunión, allí una fisura vertical se abre a un metro del suelo y se puede proteger desde la misma repisa de salida. Se realiza el paso inicial de Vº, que acota este largo y una vez por la fisura se va ganando altura hasta una nueva repisa. Un poco más a la derecha hay una nueva fisura muy protegible y ahora en bavaresa se asciende hasta llegar a un tramo más fácil con las primeras setas de la vía ( IV ) y donde la inclinación de la roca va menguando. Para salir por una nueva fisura a una encina característica (reunión) un poco a la derecha y situada unos metros antes del muro final.

LARGO 4: 10 metros, IVº. transición. Este largo realmente es un poco de transición o travesía para llegar al muro final. Este me tocó a mí, algunos cacharros para el arnés y me dirigí al muro final, realmente desde el árbol no se ve que hay pero es muy evidente hacia donde te tienes que dirigir. Yo salí por debajo de la encina, por eso de que la línea fuera más limpia, me monté en un pequeño muro, desde donde ya ves la reunión y está lleno de setas y de rugosidades, por allí asciendes unos metros hasta una fisura horizontal donde se puede meter un friend (cuidado durante los primeros metros no hay casi nada para proteger y vas en travesía, con lo que la caída puede ser buena. quizás encintar alguna seta malamente). Y desde la fisura llegas a la cercana reunión.

LARGO 5: IV+, 35 metros. Se trata del largo con más ambiente, tanto si se da por el fisurón de "la Moraleda" original, como si se da por la fisura de más a la derecha, más fácil. La roca se pone vertical y el viento ya se comienza a sentir soplar más fuerte. Nosotros valoramos por donde realizar el último largo y observando la fisura perfecta de manual de escalada ( 6a+ ) con empotres de manos y friends hermosos, nos decantamos por la situada más a la derecha.

Este largo me tocó a mí nuevamente, el anterior realmente había sido de transición. Se inicia la vía entre dos arbustos un poco por la derecha de la reunión, el inicio es lo más complicado ( IV+ ), en cuanto te montas en la fisura-chimenea, van apareciendo numerosos cantos, setas y se puede asegurar muy bien. Al comienzo se asciende por fuera de la fisura para en su parte media incluso introducirte en la misma.

Un poquito más arriba la fisura se estrecha y te ves obligado a salir al espoloncillo de la derecha, donde comienzan a aparecer buenas manos y pies por donde progresar, para llegar al final del mismo y por un auténtico rocódromo natural seguir ascendiendo hasta llegar a la reunión, situada unos 10 metros de la cumbre.

Con este largo disfrutón terminamos la escalada de hoy,,, estuvimos durante un minuto dudando si subir a la propia cumbre por unas placas de IV, pero sin tener zapatillas para destrepar por la Norte, con el tiempo un poco apurado y sin saber si desde la cumbre podríamos rapelar a la reunión a la que nos encontrábamos decidimos rapelar desde la misma reunión hacia abajo en dos largos y cayendo al diedro umbrío y sucio de matorral por el que quisimos subir al inicio.

Vía Walkiria a la Sur del Yelmo, V+ 110 metros.

2011-11-25T06:56:00.000-08:00

En plena preparación para metas mayores, me llegó un sms al trabajo. -¿una propuesta?-. Se trataba de escalada clásica y era una pequeña proposición que venía desde el Verano y que al final no pudimos realizarla más bien por tiempo. En principio el frío ya comenzaba a apretar en las mesetas y había llovido bastante días atrás, pero Juanjo me convenció de que la pared Sur del Yelmo estaría en las condiciones apropiadas para ello.

Formamos un plan de huída hacia la Pedriza, pero en este plan no podía falta Peluka, quien no había subido antes al Yelmo y se resistía a hacerlo por la normal.

Así mañanita fresca de 0º y los primeros en el Tranco (con permiso de los pescadores). Tomamos la senda buena entre jaras y pronto el sol comenzó a aparecer tras el Embalse de Manzanares, ya nos sobraba todo.

Fuimos ganando altura ràpidamente por la senda serpenteante y en busca de la roca que pronto apareció, con las típicas cabras que no pueden faltar en un buen día pedricero

Tras una hora aproximada de marcha comenzamos a ver la fabulosa Sur del Yelmo, y tras terminar de sortear los últimos riscos, sacamos el libro para dirigimos hacia la parte izquierda de la pared, allí había un gendarme característico y a la izquierda de éste, algunas vías equipadas totalmente con químicos y otras con chapas. Nosotros buscamos una vía que Juanjo ya había realizado y tras mirar y mirar observamos que la sombra del gendarme la ensombrencía durante el primer largo.

Mientras nos poníamos los gatos, observe la línea que describe la Walkiria y me pareció fabulosa y diferente al resto de pared, tras echar un vistazo aupado en el primer bloque vi que estaba equipada con alguna chapa el primer largo, aunque el segundo había que ir metiendo seguros, me pareció algo asequible así que cambiamos de vía sobre la marcha.

LARGO 1: V+ 40 METROS.

El inicio de la vía es fácilmente reconocible, el primer largo surca todo el gendarme situado a la izquierda del Yelmo, para montarnos en él, creo que hay gente que lo inicia desde su misma base, pero nosotros por la parte izquierda y junto al inicio de las otras vías ascendimos unos metros hasta la umbría del mismo gendarme, donde junto a un roble con los colores del otoño. Desde allí facilmente nos montamos los en el gendarme para inicial el primer largo.

Dicho largo se inicia por simples terrazas de fisuras horizontales hasta el primer paso de V. Aquí y protegido por una chapa hay un pequeño murito en donde la dificultad resulta de subir el primer pie en el muro en adherencia, es mas de coco que de fuerza ya que agarra bastante bien la roca.

Desde allí se sube en adherencia con la mano izquierda por el filo del espolón hasta llegar al segundo paso y más dificil de la vía ( V+ ). Una nueva chapa alta protege el paso, de frente por encima de la chapa sale duro y es mejor situarse un metro a la derecha de la misma chapa por donde la pendiente es algo menor, para ir progresivamente a izquierdas a chapar la siguiente chapa.

Algún metro más arriba la siguiente dificultad es una pequeña laja que se sube en bavaresa hacia izquierdas para salir a un nuevo murete corto V, donde hay que tirar en adherencia para llegar a una repisa superior a pocos metros de la reunión. En este último tramo no hay nada equipado y algún friend mediano vendrá bien en la laja. El siguiente paso se puede dar de frente en adherencia o bordear por la izquierda justo por el borde del gendarme para llegar al final del mismo donde está la reunión.

LARGO 2: V, 40 METROS.

En este segundo largo no hay nada equipado, por lo que vamos a usar lagunos cacharillos. Se realiza un paso para montarse en una placa ( V ) y se asciende algún metro hasta una zona con buenos agarres, en donde una chapa de otra vía nos va a servir como primer seguro. Desde el seguro hay que realizar una travesía a izquierdas en adherencia algo fácil ( IV ) hasta llegar a un característico y bonito diedro.

Por donde se continua ascendiendo metiendo friends medianos en la grieta del mismo diedro casi perfecto y que nos lleva hasta la segunda reunión por pasos de IV.

LARGO 3: III, 30 metros, en ensamble

Desde allí las dificultades decrecen notablemente, y sólo nos quedan pasos de IIIº, así que vamos a continuar en ensamble. Continuamos la grieta hacia derechas por una especie de terraza, hasta que esta finaliza, desde allí nos montamos en la placa de encima y continuamos en dirección a la cumbre en adherencia por una zona bastante tumbada (hay fisuras por todos lados para meter friends).

Dejamos a la izquierda un arbolillo, que sirve de reunión para los que deciden hacer el tercer largo en línea hacia arriba y nosotros llegamos hasta una bloque de gran tamaño, en donde giramos a la derecha por placas hacia la cumbre. Zona de cumbre que se presenta llena de bañeras y en donde hay una zona amplia bastante llana para poder quitarse el material sobrante. Tan sólo nos queda una trepada fácil por bloques y estamos en la cumbre del Yelmo.

Tras comer, descansar y echar un trago nos disponemos a descender, para ello y como no hemos subido las zapatillas, decidimos destrepar en dirección Oeste hacia la Valentina (vía normal de descenso de todas las vías de este sector). .

Pero a la altura de la salida de las vías vemos algunas reuniones así que decidimos realizar un rápel por esta zona. Esperamos no molestar a la gente que esté de subida y realizamos el primer rápel hasta el final de cuerda, cuando me falta un metro hago un pequeño penduleo lateral en busca de alguna reunión y un poco a la izquierda encuentro una, hasta ella me sobran 30 centímetros de cuerda, perfecto.

Desde allí tras llegar los tres, otro rápel que nos deposita donde hemos dejado las mochilas, también hasta final de cuerda,, vamos que incluso nos toca destrepar 2 metros de chimenea.

Allí nos espera un perrillo, que aguarda a su dueño y que nos guarda de paso a nosotros tambien las mochilas.

Y tras quitarnos los cacharros a pie de vía descenso al Tranco con las vistas magníficas de Manzanares.

El último techo, Morrón de la Agujerada L.P.de Gran Canaria

2011-11-13T18:57:00.000-08:00

Por fin terminé el proyecto que me introdujo en el mundo de la montaña. Lo inicié en 1998 subiendo al Pico de Lobo techo de Guadalajara y seguidamente me entró el gusanillo ascendiendo a otros techos cercanos a Madrid con únicamente la información de un atlas nacional antiguo de gran escala. Pronto encontré el libro de Jose Martínez Hernández que me ahorró mucho trabajo a la hora de localizar los techos de las diferentes provincias. Tras varios años de introducción me enrolé en cotas mayores y los techos los dejé para un segundo plano, aprovechando vacaciones o viajes para año tras año ir haciendo alguno de la lista y terminar este Noviembre ascendiendo al Morrón de la Agujerada a priori el más técnico de todos los techos.

Entre tantas montañas hay muchas historias y curiosidades; desde saltos de vallas a instalaciones militares como en Mallorca o Alicante, a metidas en lodo hasta la rodillas como en Zamora, pasando por allanamientos de fincas privadas en Ciudad Real , auténticos palizones en Lérida y Huesca o amaneceres inolvidables desde el cráter del Teide.

Tras todo este camino me planté en Octubre del 2011 con el vuelo sacado para ir a realizar el último techo de la lista, pero cuando intenté recopilar información encontré un último problema. Dicho techo era supuestamente el Pico de las Nieves pero ya José Martínez en la segunda edición de su libro comentaba tras hacer el pico: “El punto más alto parece un torreón rocoso situado al Sur de los radares, yo me di cuenta después de mi visita, observando algunas fotos”.

Así que apareció un nuevo pico algo más alto que el Pico de las Nieves y con forma de torreón llamado el Morrón de la Agujerada, que en algunos foros calificaban como el verdadero problema de todos los techos, ya que era necesario escalar realizar un largo en clásica con grado V. Toda la información que pude recabar se limitaba a algunos foros que comentaban el verdadero problema, y un blog murciano donde una pareja escalaba el espolón llegando a la cumbre por una vía de V.

Cuando ya me veía intentando engañar a algún compañero para hacer la vía, todo cambió cuando descubrí un itinerario para gps metido por un compañero curiosamente en wikiloc que además explicaba un poco la ascensión y comentaba que la dificultad no superaba el IIIº.

Aterricé con mi novia en Gran Canaria y el día elegido salió rana, en la costa había muchas nubes y temía que arriba la cosa estuviera nublada o lo que era peor lloviendo. Aún así tenía un día extra para poder intentarlo y ya después de comer en Teror con el café de después me entraron los nervios. Vamos para arriba, tiramos con el coche dirección a Cruz de Tejeda y pronto una niebla densa nos envolvió el coche, ahora un poco de chiriviri también, pero cosas de microclimas de islas tras pasar los 1600 metros de altitud mar de nubes y todo despejado con un sol de noviembre de los buenos.

Llegué a la parte alta junto a las instalaciones militares, aparqué junto a la carretera en la bifurcación que lleva hacia un lado a las antenas y hacia el otro a la cumbre del Pico de las Nieves, justo al lado de un Pozo de las nieves y allí pronto divisé entre las ramas de los pinos canarios la inconfundible silueta del Morrón de la Agujerada.

Eché la cuerda, el arnés, los pies de gato y algún seguro extra y me dirigí hacia el objetivo siguiendo la alambrada de las instalaciones militares.

Llegué a un pequeño destrepe junto a un cartel amarillo de prohibido tocar la valla y descendí algunos metros hacia una depresión para cruzar entre matorrales, escombros de las instalaciones y algún que otro pino canario. Para seguidamente subir a la roca del espolón que une el Pico de las Nieves y el Morrón por una corta y fácil trepada.

Por el espolón de un metro de ancho pasé sobre el característico agujero que da nombre a la “Agujerada” y seguidamente por un corto destrepe de dos metros me ubique en una brecha Norte desde donde empieza el propio espolón del Morrón y la vía de Vº de escalada posible para llegar a cumbre.

El Morrón desde esta posición parece inexpugnable y parece mentira que haya alguna vía normal para su ascenso.

Desde la brecha, se ven perfectamente por el lado Oeste una serie de terrazas fáciles por donde continué caminando manteniendo altura primeramente para después descender algún metro a una nueva terraza.

En dicha terraza me quité las zapatillas y me calcé los pies de gato para continuar descendiendo en dirección Sur, algún metro por la terraza y pasar por una nueva roca característica con un agujero

Tras pasar por el interior del agujero continúa la terraza esta vez con más vegetación y tras algunos metros llega a su fin, ahora hay una fácil trepada de 2 metros que dan a una nueva terraza y que nos llevará casi al Sur de todo el Morrón y a la parte opuesta de la brecha inicial.

Aquí está la clave de la ascensión, yo desde la terraza comencé a trepar una diagonal ascendente hacia izquierda para llegar a situarme bajo un pequeño bloque que se supera bien con la ayuda de algún arbusto y de buenos agarres para salir a la arista cimera III+. *Mejor subir por la normal siguiendo el itinerario descrito más abajo.

Desde allí tan solo queda ascender caminando entre matojos y posteriormente por roca al punto culminante de Las Palmas de Gran Canaria.

En mi caso fue muy emocionante ya que el sol se estaba escondiendo tras el mar de nubes y sobre este sobresalía el Roque Nublo y más a lo lejos la silueta del Teide, haciendo el momento bastante especial a pesar del fuerte viento que hacía.

Para descender intenté buscar algún cordino que me pareció ver en la descripción del compañero de wikiloc, para rapelar desde la cumbre hacia el Oeste a las terrazas donde había dejado las zapatillas pero como no lo encontré y por donde había subido me pareció que no se asemejaba con la descripción leída intenté buscar el “itinerario normal” resultando bastante fácil para gente con cierta experiencia en alta montaña y se maneje bien por terrenos rocosos.

*VÍA NORMAL

Pero la vía más fácil y normal no asciende por aquí (la encontré de bajada al destrepar); desde la mencionada terraza, se continúa bordeando todo el Morrón ahora hacia el Este y se trepa algún metro hacia una ventana donde parece que ya no se puede seguir, pero que una vez te aupas a ella ves la chimenea final. Pues desde la ventana continuas un par de metros más (cuidado con el patio) y te encaramas a la chimenea de II/III con bastante vegetación. Facilmente se sube muy protegido y se sale tras 6 metros de chimenea a la cresta justo por el lado contrario al que subí yo.

Espero que esta crónica ayude a muchos techistas a completar la lista y sobre todo agradecer a Bil de Wikiloc que publicó esta vía.

Cordal de Peña Remoña, Picos de Europa

2011-10-30T05:10:00.000-07:00

Esta vez tocaron los Picos de Europa, aunque no teníamos puente nos dirigimos hacia allí Javi y yo el viernes, para el día siguiente coincidir con Juanfran, Rocío, Peluka y Elena que sí lo tenían.

Salimos el Viernes un poco tarde de Madrid, con lo que al final un bocadillo rápido en Osorno y a tirar el saco en el típico pórtico de iglesia, esta vez tocó la románica de San Martín de Cantamuda.

Amanecimos un medio de una helada tremenda y con -1,5º en el termómetro del coche, para descansados dirigirnos hacia Fuente De, observando desde el Puerto de Piedrasluengas que había nevado por las cumbres del macizo. Se nos complicaba bastante el objetivo a realizar que no eran otros que el Pico San Carlos y la Arista Madejuno-Tiro Llago.

Una vez en Fuente De, caminamos con las mochilas pesadísimas y ascendimos caminando por la Canal de la Jenduda hasta Vega Liordes y desde allí observamos lo que intuíamos, que la nieve era bastante copiosa sobre todo en la vertiente Norte y a partir de unos 2000 metros. Aún así ascendimos al Collado de Fuente Escondida donde dejamos los sacos, tienda y material y nos dirigimos hacia el Pico San Carlos, haciéndonos imposible el ascenso la nieve dura y el hielo bajo ésta. Nos quedamos un poco descolocados y no había otra opción repliegue de velas y hacia abajo. A las 18:30 estábamos con nuestros compañeros en el aparcamiento tomando una cerveza tras bajar en el telecabina de Fuente De.

Juanfran y Rocío llegaron de “capea” y decidimos entre todos un nuevo objetivo: Peña Retoña, visible desde allí mismo sobre nuestras cabezas.

Con el cambio de hora, aprovechamos y descansamos un poco más vivaqueando bajo las mesas recreativas de Fuente De y antes de que saliera el sol ya estábamos calentando la leche en los cazos. A las 8 partimos del aparcamiento por la pradera introduciéndonos por momentos entre el bosquecillo de avellanos y cogiendo los Tornos de Liordes rumbo a la vega.

La verdad que los Tornos nos cundieron bastante entre charlas y debates, fuimos viendo a toda prisa como las instalaciones del telecabina se iban alejando y en algo menos de dos horas llegamos a los primeros restos de las explotaciones mineras típicas de Vega Liordes

Paramos para echar algo a la boca y mientras observamos la traza herbosa en diagonal ascendente de derecha a izquierda característica en la cara Norte de la Cuerda de Peña Remoña. Descendimos a unos prados contiguos, primeros de Vega Liordes, y ascendimos por una canal para montarnos en los primeros tramos rocosos de la falda de Peña Remoña, para encontrar la traza herbosa y así ir ganando altura siguiendo unos hitos

Hacia la mitad del recorrido los hitos nos conducían por una terraza hacia la izquierda, pero en la parte superior de este itinerario habíamos divisado nieve desde Vega Liordes, por lo que continuamos por la zona de hierba intentando evitar la misma. Siguiendo terrazas de hierba y evitando algunos tramos con hielo peligroso pero nunca con un fuerte desnivel llegamos a un último tramo de nieve que nos complicó un poco la subida, pero estaba más blanda calentada por el sol y finalmente llegamos a la divisoria donde el sol ya apretaba y había eliminado toda la nieve.

Habíamos salido al collado situado entre la Torre del Alcacero Central y la Este y desde allí cogimos la arista hacia el Este, atravesando pequeñas brechas y cotas de caliza con muy buenos agarres

Teníamos que ir siempre por la parte alta, ya que un metro hacia el Norte la nieve era bastante copiosa, así llegamos a la Torre del Alcacero Este, punto más alto de las 6 cotas de toda la cresta que íbamos a realizar con 2.247 metros.

Desde esta cumbre descendimos esta vez por la nieve de su cara Norte hasta una brecha significativa y desde continuamos por la cresta hasta que un murete nos obligó a pasar a la cara Sur para trepar una pequeña canal de II muy fácil que nos dejó en la parte alta de la arista nuevamente.

Desde allí ya caminando por el filo llegamos a la Peña Remoña.

Las vistas eran estupendas del Macizo Central y Oriental, del Valle de Fuente De y de la Montaña Palentina, repleta de nieve por cierto

Nos hicimos unas fotos y volvimos por nuestros pasos para llegar al collado desde el que habíamos iniciado la cresta.

Allí nos pensamos que recorrido realizar para la vuelta y nos decantamos por descender por Pedabejo pero siguiendo la cresta hacia el Oeste, antes de comentarlo siquiera ya habíamos arrancado y nuestro siguiente objetivo era la Torre del Alcacero Central, bordeamos una primera cota por el Norte, sobre unas terrazas e hitos y salimos a un amplio collado, que tras pasarlo nos llevó a una corta trepada para llegar a la cruz y el buzón de la cumbre, nuevas fotos y continuamos hacia la siguiente cota.

Bajamos por unas calizas tumbadas rumbo hacia el Suroeste hacia unos prados, que tras atravesarlos hacia el Oeste nos situaron en la falda rocosa del siguiente promontorio, la Torre del Alcacero Oeste, trepada fácil casi sin echar las manos y en 5 minutos en la cumbre.

. Desde esta cumbre, destrepamos por unas canales calizas en busca del siguiente prado donde pastaban algunos rebecos y donde estaba situada la Peña del Regaliz, Peña famosa por sus largas vías de escalada de la Pared Norte. Este pico hacia el Sur formaba un curioso circo de pequeñas dimensiones pero bastante bonito que hacía que la arista no fuera lineal hacia los siguientes picos.

Descendimos a los prados del circo y tras atravesarlos bordeamos por el Sur una de las dos cumbres de la Peña del Regaliz para subir por su ladera Suroeste a la cumbre de 2199 metros según el gps, algo más alta que la que tiene las paredes de escalada

Desde esta cumbre observamos que frente a nosotros bajaban dos amplias canales hacia la derecha para descender a la Vega de Liordes, buenos escapes por si no teníamos salida más allá de la cresta. Pasamos por el collado de la primera canal y bordeamos por el Sur un pequeño promontorio calizo por unas terrazas de hierba para salir al segundo collado tras el promontorio de la segunda de las canales.

Desde dicho collado nos era imposible continuar por la cresta, ya que una pared nos cortaba el paso e iniciamos el ascenso por la vertiente Norte, pronto encontramos unos hitos y por terrazas con algo de nieve fuimos ascendiendo en umbría hasta llegar por la misma arista a la cumbre del Tiro Pedabejo

Las vistas del último bastión de la cresta eran alucinantes hacia la Torre de Salinas y Friero y en seguida nos asomamos para ver si podíamos descender en dirección a la Canal de Pedabejo,

las paredes eran abruptas hacia el Sur pero por el filo de la arista había un destrepe fácil que nos llevó a una canal de hierba por donde fuimos descendiendo para llegar a unas terrazas cercanas al Collado del Alto de la Canal pero que unas fajas no nos permitían descender. De esta manera fuimos siguiendo la faja hacia la derecha hasta encontrar el paso clave de descenso, una corta grieta que nos llevó sin más problemas y por terreno agujereado y kárstico a salir a la misma Canal de Pedabejo.

Se notaba que era un camino más transitado, nos cruzamos con un par de decenas de personas mientras admirábamos la pared Sur del Tiro Pedabejo, que nos hacía recordar a un “mini-Urriellu”

Ya por la senda y P.R. incluído fuimos descendiendo primero hasta la Majada de Pedabejo donde hay un pilón y una pequeña cabaña y siguiendo la senda salimos a la pista que nos terminó de llevar a la zona de Fuente De, por unos paisajes típicos, típicos cantábricos, con invernales, vacas, prados, ovejas y la Peña Remoña arriba viéndolo todo

Vistas del atardecer desde el Puerto de Piedrasluengas

Oeste a la Peña Sirio V/6a+ 120mts.

2011-10-15T11:50:00.000-07:00

Íbamos a salir a patear el sábado y el Lunes a escalar, pero aprovechando las temperaturas veraniegas y uno de los últimos findes con buen tiempo del Otoño los planes cambiaron un poco. Decidimos ir a escalar el sábado, como no queríamos "estorbar" a mucha gente decidimos madrugar mucho y nos plantamos en la Pedriza casi amaneciendo. Íbamos una cordada novedosa en estos lares, jamás habíamos hecho clásica juntos pero nos conocíamos de otras disciplinas: Juanjo ya había hecho esta vía, Peluka tenía un grado por encima nuestro y yo "ni fu ni fa".

Elegimos aquel bloque rocoso enamoradizo desde el aparcamiento de Canto Cochino, por una vía más que vistosa, clásica y que desde el propio parking se divisa por completo; el Espolón Oeste de Peña Sirio.

A nosotros se unieron a última hora Juanfran y Rocío,, éstos a diferencia de nosotros llevaban haciendo clásica todo el año como unos salvajes por todos los macizos españoles, así que iban a ser unos compañeros de lujo.

Los 5 partimos del aparcamiento de Canto Cochino, bajamos al Manzanares y tras cruzar por la pasarela de madera giramos a la derecha, tras pasar una pradera cruzamos nuevamente otro arroyo el de la Majadilla esta vez y giramos a la izquierda por una senda bastante marcada observando en todo momento Peña Sirio

Tras unos 10 - 15 minutos de marcha llegamos al Prado Kindelan, desde allí salen múltiples sendas de ascenso hacia la base de la peña girando a la izquierda. Por una senda de ellas, con múltiples hitos fuimos ganando altura, bajo encinas, sobre bloques de granito, y ramajes varios, para llegar a pie de vía en unos 50 minutos desde Canto Cochino.

El inicio de la vía es fácilmente reconocible, ya que cuando se empieza a aclarar de encinas la senda, aparece la peña a la izquierda. Únicamente ascender por una placa hasta situarse al pie de la pared y de la cual te separa una grieta de un par de metros de profundidad. Allí es buen lugar para ponerse todos los cacharros.

Tras ponernos los cacharros y esconder la mochila para la bajada estamos listos. Juanfran y Rocío a su rollo; ascienden por la izquierda de la vía y se meten por un V de adherencia sin meter cacharros casi hasta arriba, ni siguiera pone Rocío el seguro cuando Juanfran está casí en la reunión del segundo largo.

PRIMER LARGO IV

Nosotros algo más rústicos y pegados de grado, iniciamos la vía por una grieta de 25 cetímetros de ancha donde hay un tornillo más oxidado que el primer piolet de Reinhold Messner y por donde Juanjo que ya había hecho la vía asciende en libre los 10 metros hasta el Primer químico con forma de U. Luego voy yo por la grieta, es un IV y cuesta un poco introducirte en la misma, pero una vez que metes la pierna derecha, vas para arriba como un tiro, rumbo a un arbustillo y a la reunión. También vimos un friend metido en el fondo de la grieta que puede ayudar a proteger el primer paso, ya que el tornillo está un "poco" deteriorado.

Aseguramos al Peluka y ya estamos los tres en el primer químico. Allí está el paso que da el grado a la vía, aunque posteriormente dejamos el espolón Oeste para meternos en Maldita Vecindad hasta la cumbre.

SEGUNDO LARGO V
En éste paso me toca a mí romper el hielo, se trata de una travesía a izquierdas en adherancia hasta llegar a una serie de setas. Para asegurarlo ya que está a la misma altura de la reunión nos chapamos en el primer químico de Maldita Vecindad y en ligero ascenso a izquierdas fiándote de los gatos vas buscando los garbancillos, restos de magnesio y pequeñas depresiones del granito para llegar en escasos 3 metros a las primeras setas. Por donde se va ascendiendo como por una escalera hasta llegar a la reunión. Conviene lazar alguna de las setas o bien meter un friend en una grieta muy visible horizontal. Hasta allí aseguré a mis compañeros con doble cuerda, viendo que con cuerdas de deportiva era imposible hacer ningún largo con tanta fricción. -de aquí para arriba con una sola cuerda-.

Por aquí, Juanfran en su primer largo en libre , la cuerda está de adorno.

Rocío asegurada en su primer largo por Juanfran, fuera de vía.

Peluka llegando a la segunda reunión.

Para el segundo largo y viendo lo fácil de la vía del Espolón Oeste, decidimos colarnos a Maldita Vecindad, situada unos metros a la izquierda y equipada con químicos.

TERCER LARGO IV+

Ahora le tocó el turno a Juanjo, por una serie de marcas verticales de la erosion y en completa adherencia fué ascendiendo éste largo bastante divertido y seguro ya que tiene 4 o 5 químicos que protegen los pasos, hasta la siguiente reunión.

El día de lujo, con el solecito ya dándonos en la cara y la roca en umbría aún, día perfecto para escalar.

Tras hacer el largo nos aseguró con cuerda simple a los dos y fuimos ascendiendo quitando las express hasta la siguiente reunión situada en lugar bastante cómodo con forma de repisa.

CUARTO LARGO V-

Ahora es el turno del Peluka, (su primer largo en clásica). Es un largo muy similar al anterior, aunque quizás con un pelín más de inclinación. El inicio es más fácil hasta llegar a un primer químico y desde allí la cosa se empina aunque en adherencia se va ascendiendo sin muchos problemas aprovechando las rugosidades y marcas de la erosión en el granito. Para proteger tiene 3 químicos por el camino que van tendiendo a izquierdas un poco para salir a una nueva repisa igual de cómoda que la anterior.

Si no se ven bien la dirección de la vía, salir por la izquierda de un característico agujero negro en mitad del espolón, que se puede ver en la foto de abajo.

QUINTO LARGO 6a+ / A0

Ahora viene el último largo, aquí tenemos dos opciones, bien continuar por Maldita Vecindad y luchar su 6a+ (en algunos croquis viene como 6a ) o bien dos metros más a la izquierda subir por el Espolón Oeste, donde en su último largo han tallado unos pequeños escalones en el granito para progresar hasta un buril igual de oxidado que el primero de la vía, pero esta vez con una chapa más parecida a la hebilla de un cinturón que a un chapa de las de ahora. Aunque la facilidad de este IV nos tienta, no tiene seguro hasta la hebilla y por el bien de mis tobillos decidimos ir al 6a+ que está muy bien protegido por 3 químicos en 2 metros de distancia.

Eso sí, al frente y con el fusil mandamos a Juanfran que lo saca apretando un poquillo y nos pone las express. Rocío lo supera en artificial y ahora me toca amí : Huahhhhh,,hhrrrrrr, (la verdad que es dificil tener una express a un palmo de tú nariz y tú intentar apretar sobre garbanzos) me decido por la express finalmente. Peluka sube en top y saca el paso sin caerse, se notan las horas de bulder y Juanjo al que no veo pero noto en la cuerda, me pega los mismos tirones que pescando un atún en alta mar.

Desde allí y caminando por roca no es más que III hasta llegar a la cumbre.

Donde disfrutamos de las vistas de toda la Pedriza y comemos un poco al solecillo.

Foto de cumbre de los 5

Tras la pertinente foto, caminamos escasos 10 metros hacia la parte Norte del bloque donde hay una reunión en condiciones que nos va a valer para rapelar hacia la vertiente Norte.

Un rápel bastante fotogénico y bonito ya que es volado y de escasos 10 metros, bueno o quizás 15.

Tras el primer rápel, no merece la pena guardar la cuerda muy bien, ya que se camina algunos metros por bloques de granito hacia la vertiente Sur. Algunos metros más abajo se aprecia la copa de una encina y hacia allí hay que descender. Tras un destrepe majo se llega a la encina encintada en dos de sus troncos principales, una decena de cintajos y cuerdas nos aseguran junto a un mosquetón de acero con seguro de rosca para rapelar los 30 metros que nos separan de tierra firme.

El rápel es bastante fácil, únicamente vertical en su inicio y con algo de tierra y hojarasca de la encina, que da gusto como te va cayendo por la cabeza mientras continuas bajando

Ahora una vez realizado el rápel sólo nos quedaba descender por el Callejón, pero aún no han acabado las dificultades., Se desciende por la parte izquierda del mismo hasta salir a una gran placa con desnivel descendente en la que te dan ganas de ponerte nuevamente los gatos, si es que no los llevas puestos de la vía. al final de la placa y cuando parece que no hay salida, junto a una encina a la izquierda hay varios destrepes de IIIº. Aunque ayudándonos unos a los otros no presentan mucha dificultad.

Desde allí ya comienzan los hitos que nos llevan en breve a pie de vía y tras coger las cosas hacia abajo por el mismo itinerario hasta Canto Cochino. Nos mereció la pena tomarnos unas cervezas en el chiringuito antes de volver a casa y en ambiente distendido hablar de proximos proyectos y de..... ropa interior.

Crabioules por el Valle de Lliterola 3116 mts PD

2011-10-01T09:11:00.000-07:00

Una vez más habíamos hecho grupo para ir a pirineos, esta vez el mismo era variopinto; teníamos desde primerizos en la Cordillera, hasta otros preparándose para una inminente expedición, pasando por deportistas y meros disfrutones de la naturaleza.

Nos dirigimos al Valle de Lliterola por varias razones, era desconocido para todos, tenía algunos picos que no habíamos ascendido ninguno y además tenía un ibón alto a 2800 metros lugar donde podíamos dormir y así portear buenas cargas como las que teníamos que cargar en la próxima expedición.

Nos dirigimos el Viernes a nuestra “discoteca personal” en el piri, llamada la Senarta. Picamos entrada a las 12:00 de la noche y salimos a las 08:00 de la mañana del sábado como buen after, una vez más. Pero sin copa en la mano y más bien con un buen tazón de leche con cereales en el estómago.

Justo desde la carretera que sube a llanos parte la senda junto a un cartel indicativo de la ruta., durante el inicio se adentra en un pinar bastante bonito para caminar, pero pronto y a escasos 10 minutos del inicio los pinos desaparecen y todo el sol del Octubre más cálido de mi vida, ¡qué Octubre! nos cogió de lleno.

Los 7 en fila de a uno fuimos ganando altura por la senda muy lentamente y por un camino siempre paralelo al cauce del barranco sin trazar apenas zetas.

Tras una hora de marcha el camino parece que se alegra un poco, junto al barranco aparece la Cabaña de Ubago unos metros más abajo y la senda comienza a ganar altura con más alegría, comienza a trazar alguna que otra zeta mientras el mundo pétreo va ganando terreno a la vegetación con las agujas del Perdigueret de fondo.

Algún pequeño remanso de agua nos alegra la vista y paramos a descansar para remontar la primera de las pedreras con zetas y zetas y salir a un hombro herboso.

Poco más adelante el camino se bifurca, el de la izquierda desciende hacia el Ibonet de LLiterola y hacia la Collada Ubaga y el de la derecha va ganando altura entre bloques en busca del Ibón Superior de Lliterola. Tomamos la segunda opción hacia nuestro destino y por la ladera derecha del Barranco de Lliterola vamos ascendiendo por prados siguiendo hitos hiendo a morir en una zona de bloques y rocas que parece infranqueable.

Como siempre nos adentramos por donde parece que no hay senda y los hitos nos fueron guiando por pedreras, canales, terrazas, placas de granito y demás formaciones rocasas para poder avistar por fin parte de los picos del circo de Lliterola y posteriormente cuando estábamos más cerca el ibón donde íbamos a pasar la noche.

Por unas terrazas bordeamos la morrena rocosa que protege el ibon y descendimos al mismo llegando justo a la altura del desagüe por donde cruzamos a la parte derecha del ibón. Por allí continuaba el itinerario, pero continua siendo un tortuoso camino indicado por hitos pero lleno de pedreras laterales con el ibón de fondo. Ya un poco hartos de tanta piedra decidimos bajar al mismo borde del ibón y recorrer su filo para llegar al fondo donde no encontramos vivac de piedra circulares pero si una playa de arena que muchos ríos de la península ya quisieran.

Allí realizamos lo que denominamos “el desembarco de Normandía” y vaciamos las mochilas por toda la playa para reorganizarnos, comer y decidir lo que íbamos a hacer por la tarde. Pronto se decidió: 4 para el Perdiguero, 2 para los Crabioules y 1 se queda de vigilante en la playa.

“PA LOS CRABIOULES”

Tras el pertinente descanso y comida, Javi y yo partimos rumbo a los Crabioules., Nos dirigimos en línea recta hacia la base de la pared Sur pasando por unas zonas bastante peculiares con trazos blanquecinos de riachuelos secos, quizás del agua de las lagunas de más arriba.

Después fuimos superando una primera morrena de piedra que albergaba los Ibones blancos de Lliterola, unos ibones cada uno más blanquecino que su vecino de menos altura y dejándolos a la derecha tomamos una senda bien indicada con hitos y trazada por la ladera, por donde fuimos llegando al mini Glaciar de Lliterola, del que realmente no se aprecian sus dimensiones ya que está parcialmente tapado por piedras.

Dejándolo también a la derecha el camino se empinó para ganar el Collado Inferior de Lliterola, y la piedra suelta del último tramo fue el único inconveniente de esta parte de la subida. Tras llegar al collado alucinamos con las vistas, hacia el otro lado aparecía el Lac du Portillón y podíamos ver también decenas de tresmiles como el Pico del Portillón de Oo, Gourgs Blancs, Spijeoles, Lezat, etc. Pero sobre todo lo que nos llamó la atención fue el Glaciar colgado de Portillón, similar al del Perdido.

Desde allí para seguir la ruta a nuestros Crabioules realizamos una corta travesía horizontal por una senda de tierra de unos 40 metros para llegar a una gran chimenea, poco clara desde abajo, pero bien señalizada con hitos. Tras ascender hasta el primer hito, los siguientes van apareciendo, resultando bastante fácil la ascensión con pasos continuos de echar las manos.

Así nos introducimos en la amplia canal, por donde fuimos ascendiendo hasta llegar a la arista procedente del Collado Inferior de Lliterola. Desde allí y en lugar de lo normal que sería continuar por la arista, sale otra canal muy bien protegida por dos espolones y por donde continúan la línea de hitos. Así que ascendimos por ella para salir en pocos minutos al Pico Occidental de los Crabioules, eso sí, antes cruzándonos con una bonita y grande perdiz nival con pelaje estival que nos volvió a recordar lo maravilloso de la montaña.

Desde de la cumbre lo que me llamó la atención fue la espeluznante arista hacia el Pic Lézat, llena de agujas afiladas.

Tras la foto pertinente observamos el resto de arista hacia el pico Oriental, estaba juguetona, pensé que catalogada como PD iba a ser algo más fácil desde nuestra posición, aunque ya se sabe luego metidos en ella todo cambia.

Partimos desde la cumbre Occidental hacia su hermana, la arista era algo descendente y aunque con pasos fáciles de II+ tenía un patio de vértigo con una caída hacia el Norte hacia los mismísimos Glaciares de Crabioules

Por el filo fuimos superando los pasos hasta llegar al punto más bajo de la arista, desde allí y en bavaresa un paso con las piernas en una fisura de centímetros y las manos al filo de la arista nos aceleró las pulsaciones y posteriormente un III nos depositó en las cercanías de la cumbre Oriental.

Nos restaban unos pasos más sencillos para llegar al mayor de los Crabioules, ahora aparecieron en nuestra visión algunos picos más hacia el Este se trataban de los Remuñé y Malpás, y una aguda arista nos separaba de ellos, zona en donde se encuentra la Aguja Jean Garnier

Aunque en la guía ponía que había pasos de III, la cosa parecía estar algo más abrupta que un simple III y probamos a seguir por el filo. Nuevamente superamos dificultados por la vertiente siempre de Lliterola hasta llegar a una zona donde la arista caía a una brecha, allí unos montañeros aseguraban a otro que iba metiendo pitones en la roca pero que no podíamos ver, sólo oir el “tin, tineo” del golpeo de la maza.

Tras acercarnos un poco al filo, vimos algunos cintajos para rapelar y les preguntamos gritando si se podía descender bien, a lo que nos contestaron que no,, que ellos estaban tirando un largo. Así que como no había ningún interés especial en arriesgar mucho el pellejo, sin cuerda, ni casco, media vuelta y de nuevo a recorrer toda la arista.

De vuelta ya conocíamos la zona y más tranquilos fuimos superando metódicamente todo el filo para pasar nuevamente por las dos cumbres y descender la canal hacia el Collado Inferior de Lliterola mientras la luz se iba haciendo más tenue y el sol iba descendiendo casi como nosotros.

Tras el paso por el collado y una última visión de la parte de Arista de Lliterola, que nos esperaba para mañana, nos dirigimos nuevamente al Ibón de Lliterola perdiendo altura con rapidez y llegando al mismo un poco antes que nuestros compañeros del Perdiguero.

Almanzor por la Garganta de Tejea

2011-09-17T09:59:00.000-07:00

Había hablado con Javi algunas semanas antes sobre la intención de realizar alguna ascensión con bastante desnivel, tras hablar unos segundos la cosa surgió rápido: ¿has hecho el Almanzor? . –no-, - pues desde el Sur tiene un buen desnivel-. ¿Qué te parece por Tejea que no lo conozco?. -Pués vale-.

En el tiempo que dura la escritura de estas líneas habíamos quedado para el sábado y antes de querer tan siquiera asimilarlo y poder mirar alguna reseña ya estábamos a las 5 de la mañana saliendo de Madrid rumbo a Gredos.

Llegamos a Madrigal a las 7:00 y aún entre algunos borrachuzos, residuos de las fiestas del pueblo tomamos un café antes de partir para el Raso, desde donde tomamos una pista hacia el Puente del Pinillo. La verdad que era una pista en bastante mal estado y con bastante piedra suelta, así que dejamos el coche un par de kilómetros antes del puente y comenzamos a caminar por la pista rumbo al mismo.

vista hacia el Puente de Pinillo

En 30 minutos llegamos al puente y continuamos por la pista que se convirtió pronto en senda para irnos introduciendo paulatinamente en la Garganta de Tejea. El camino balizado con algunos hitos y al contrario de lo que nos indicaba el mapa de adrados, transcurría por el margen derecho en dirección de ascenso y cada vez era más difuso, algo raro y que nos llevaba siempre con el ojillo mirando el otro margen por donde a veces transcurría algún tramo de senda.

Cuando la Garganta más se estrechaba decidimos abandonar este margen y descendimos al fondo del barranco para cruzar el cauce y ascender algunos metros en donde encontramos una mejor senda a solana y entre algún que otro prado. Pronto vimos unas pozas perfectas para el baño y descendimos al fondo del barranco nuevamente para comer algo y admirar estas formaciones rocosas similares a “las pilonas” del Jerte. Tras el aperitivo volvimos a la senda y continuamos por un camino que por momentos parecía estar empedrado, pero en un barranco lateral y cuando tratábamos de sortear los bloques de granito descendentes de Peña Caballera, perdimos nuevamente la senda y esta vez hasta los hitos. Pasamos una zona rocosa por donde pudimos y trepamos un poco mientras admirábamos a la Peña de Chilla justo en frente nuestra al otro lado de la Garganta. Tras una que otra huella abierta entre helechos encontramos por fin el camino y éste nos llevó en leve descenso a los Chozos del Tío Domingo, chozos en donde había vivaqueado algunos montañeros que se desperezaban aún recién salidos de los sacos.

Definitivamente decidimos meternos entre los bloques de la Garganta y así fuimos progresando de la mejor manera, saltando como ranas hasta llegar a la Garganta de la Charca Zarco.

Allí subidos en una piedra observamos la garganta y visualizamos un posible camino de subida para seguir progresando garganta arriba.
Partimos por la propia garganta, nuevamente por los bloques del cauce, ésta vez no había ni un fino hilillo de agua y en unos 30 minutos llegamos a una zona en donde esta giraba 90º a la izquierda, allí unos cortados rocosos cortaban la progresión del barranco y optamos por comenzar a ganar altura por la ladera de la izquierda y comenzar a pelearnos con los primeros piornos de la jornada

Avistamos una especie de cresta de roca y fuimos hasta una brecha situada en su parte alta., desde allí y con más perspectiva de la Garganta divisamos otro espolón bastante más arriba. No teníamos otra opción y de cuando en cuando veíamos un hito disperso que por lo menos nos hacía sentir que por allí ya había pasado alguien alguna vez, algo reconfortante.

Las agujas y las canales oscuras comenzaban a aparecer más arriba y entre tanto y atravesando piornales llegamos a la zona rocosa, primeramente intentamos cruzar la zona rocosa por una brecha, pero nos fue imposible progresar y tuvimos que seguir un poco más arriba, trepando por unos bloques para por fin encontrar el punto débil del espolón de roca.

Una vez pasamos la roca, parece que la vegetación cambió un poco, ya no había tanto piorno y comenzaban a aparecer algún que otro prado y algunos pedregales.

Estábamos en las cercanías de la Charca del Zarzo y al pie de las famosas “Canales Oscuras”. De la charca ni rastro y de las canales aparecían tres más visibles que más arriba se volvía a bifurcar. La más clara y evidente de todas era la de la izquierda, pero no era muy aconsejable para llegar al Almanzor ya que sobre el mapa ésta nos llevaba al Cuchillar de Ballesteros. Y la de la derecha nos pillaba un poco a desmano, así que optamos por tomar la del medio, aunque su entrada era la más difusa

Avistando grandes agujas de roca, que por su silueta no lográbamos diferenciar ni reconocer, a pesar de haber subido al Almanzor más de una decena de veces, nos dirigimos hasta la base de las mismas, ascendiendo en un inicio como si fuéramos a subir por la de la izquierda. Tras llegar justo en la entrada de la Central, nos montamos en unas terrazas de hierba para hacer un zeteo, primero a derechas y una vez montados en la entrada de la canal a izquierdas ir ascendiendo por pedreras inestables con gran inclinación.

Poco a poco nos fuimos introduciendo en el centro del corazón de Gredos. Las paredes se estrecharon y tenía la sensación de no estar en la sierra de Gredos si no en otro macizo más grandioso e imponente (aún hay rincones desconocidos).

Una canal secundaria dejamos a la derecha y continuamos hacia arriba, más bien en línea recta desde la entrada a la canal. Por fin reconocí a duras penas un risco, me parecía estar en la vertiente Sur del Cuerno del Almanzor, y dejándole a la derecha continuamos trepando por bloques y bloques con las marcas del paso de los glaciares hace millones de años. Ya algunos de éstos bloques nos obligaban a realizar pasos de escalada sencillos pero en los que tenías que buscar apoyos de manos, regletas y bordillos para seguir progresando.

Cuando pensamos que nunca llegaríamos arriba algo llegó a nuestros oídos, algunas voces sonaban por encima de otras. No había duda estábamos llegando a un hábitat en el que en los meses de verano abunda una especie muy común en las planicies, el dominguero.

Asomamos a un pequeño hombro siguiendo el rastro de las voces y berreos y por fin divisamos la última canal Sur del Almanzor. Sin parar continuamos, mientras nos cruzábamos con tipos en zapatillas y otros con un perro con sangre que decían que se les había despeñado 10 metros. Habíamos cambiado en un abrir y cerrar de ojos de planeta. Realizamos la trepada de la canal Sur hasta la argolla cimera y desde allí a la cumbre observando otra macabra obra de arte del dominguero pastoril; habían robado la cruz metálica de la cumbre y pintorrojeado con colores rojigualdas todas las rocas de la cumbre, que desastre. Dejé un poco todo esto de lado y me recree del éxito de mi compañero Javi que debutaba en el Almanzor, unas fotos, unos vídeos y a comer en la cumbre para tomar energías.

Después de unas 6 horas y media habíamos llegado por el mayor desnivel al más grande del Sistema Central. Tras el disfrute descendimos la canal y aprovechamos para subir al Cuerno del Almanzor por unas terrazas y un paso situado en su cara Oeste,

cuerno del Almanzor, cima

pronto descendimos y decidimos descender al coche por el Camino del Tío Domingo, otra vez por Tejea era inviable e iniciamos camino hacia la Portilla Bermeja. Subían decenas de personas, unos con saco, otros sin saco, unos de Cáceres, otros catalanes, esto era la leche, hacía 9 años que no subía en Verano y quizás no recordaba una masificación así de una montaña.

Tras llegar a la Portilla Bermeja tomamos el Camino del Tío Domingo y fuimos perdiendo altura siguiendo la senda y pasando un bochorno poco común para estos últimos coletazos del verano.

Tras la hora de descenso paramos en una sombra entre rocas antes de llegar al Sillao de la Peña para descalzarnos un poco y airear los pinreles recocidos.

errata, el Risco de los Cachorros es el Risco Redondo

Parece que se alivió un poco la cosa con la parada y volvimos al lío, pasamos por el Sillao de la Peña desde donde el camino estaba balizado y desde allí bordeamos la propia Peña por la izquierda para llegar a las cercanías del Collado del Hinojoso,

collado que debido a que las señales estaban giradas nos pasamos y continuamos hacia el Collado del Venero. Nos dimos cuenta a tiempo y volvimos un tramo nuestros pasos, llegando de nuevo al Collado del Hinojoso y tomando el buen camino, entre comillas, porque entre el PR balizado, la senda desbrozada de brezos y el itinerario marcado por hitos va un trecho de uno a otro. Pero bueno, al fin llegamos a la fuente del Arroyo Hinojo, en donde ya sí tomamos el buen y marcado camino que nos llevó a descender hacia un hombro del superior del Barranco del Pinillo desde donde podíamos ver el coche aún bastante lejos

y por donde en umbría fuimos perdiendo altura primero entre helechos, luego entre brezos y más abajo mientras la luz menguaba entre encinas. Llegamos con Javi un poco fastidiado de la rodilla por fin a la pista sin luz ya. Aunque por camino fácil ni nos paramos a sacar los frontales y dos kilómetros más abajo de la misma al coche donde tras 13 horas de actividad y 2.000 metros de desnivel, por fin descansamos el cuerpo para sentarnos en el coche y bajar a El Raso para tomarnos por lo menos unas cañas para celebrar lo realizado.

Mount Whitney 14.497 pies

2011-08-26T09:11:00.000-07:00

Rondaba el mes de Febrero cuando unos amigos nos comentaron que habían realizado un maravilloso viaje de vacaciones. Desde aquel día nuestro destino que iba a ser la costa Oeste francesa, cambió por la Costa Oeste americana.

En los preparativos vacacionales como buen amante de la geografía y la montaña, acostumbro mirar los macizos montañosos que vamos a surcar y en esta ocasión íbamos a rodear casi completamente toda la Sierra de Nevada. Observé que había algunos picos superiores a 4.000 metros y por encima de todos sobresalía el Mount Whitney que con más de 4.400 metros es el pico más alto de todos los Estados Unidos (Alaska, donde se encuentra el McKinley, no está considerado un estado aunque es terreno americano).

En cuanto descubrí esto, me puse a buscar más información sobre el Whitney sin encontrar nada en castellano y algunas cosillas más en inglés que intentaba entender a duras penas. Así descubrí que para ascender a esta cumbre era necesario pedir un permiso en Marzo para entrar en un sorteo de tan sólo 200 permisos diarios. Por supuesto por entonces se me había pasado la fecha así que el Mount Whitney se me alejaba tan rápido como había llegado a mis ojos. Entonces intenté recopilar información sobre otras montañas de 4.000 metros de la sierra y que tenían aproximaciones tremendas para realizar en dos días, pistas de tierra para llegar a los puntos de inicio donde no podía dejar a mi novia un día entero o había que pedir nuevos permisos de ascenso.

Pronto entendí que me iba a tener que conformar con algunos pateos cortos por los diferentes parques naturales, bastante buenos para saciar la sed de salir al monte, pero bastante cortos como para paliar el hambre de una montaña.

De esta manera iniciamos el viaje en Agosto hacia Los Ángeles sin botas en la mochila pero con ganas de descubrir un país. Tras un periplo de 9 días llegamos por la tarde del día 24 y casi anocheciendo a Lone Pine, población situada en la falda de Sierra Nevada. Mientras llegábamos observaba la abrupta silueta del Whitney en el horizonte con melancolía y con la misma sensación que un pájaro en una jaula.

El día 25 alojados en un hotel de más de 70 años, donde había dormido alguna vez John Wayne, abrí la típica cortina opaca americana y lo vi nuevamente, allí estaba, otra vez el Whitney. Salimos a desayunar por el pueblo y todo se llamaba Whitney, tiendas de rocas, bares, hoteles, supermercados, todo era Whitney. Compré algún pin y una camiseta del monte y cuando estábamos despidiéndonos de la población en el último establecimiento que entramos llamado también Whitney hostel, me comentó una chica de habla hispana que a las afueras del pueblo, en el Centro de Interpretación quizás podía encontrar algún permiso, ya que de las 200 personas agraciadas en el sorteo todas no cree que puedan tener dicha disponibilidad después de varios meses.

Cogí el coche a toda prisa y me dirigí al Centro de Interpretación, allí en el mostrador a un hombre ataviado con la misma indumentaria que el guarda bosques del oso Yogui con mi limitado inglés le dije: “is posibol to claimb Whitny for tomorrow”. Me debió de entender porque acto seguido se dirigió al ordenador y me tuvo cerca de un minuto en vilo. Realmente no sé que me respondió pero lo que si supe fue que era afirmativa. Le repliqué: “yes” y me comentó “yes yes”. Me salía del pellejo por momentos y me dio un papel para rellenar. Lo completé no sin ayuda por su parte en ciertas casillas y a continuación me dio una hoja de permiso para llevarla encima durante el ascenso y una bolsa verde caqui. Aunque me imaginaba para que era la bolsa le pregunté por si acaso y me contestó “bathroom je, je, je”. Ok todo entendido.

De seguido me dirigí hacia la sección de librería del centro en busca de un mapa para el ascenso y tras echarle un vistazo opté por uno pequeño pero barato y preciso para el ascenso. Tras salir del centro y sentado en el coche viendo el mapa, me di cuenta de la verdadera dimensión de la ascensión; 34,5 kilómetros de senda en 2.000 metros de desnivel y llegando hasta los 4.416 metros. Buff!!! Bastante duro para hacerlo en el día, tanto es así que de los 200 permisos del día 26 de Agosto, tan sólo 35 eran para ascender en el día el resto en dos días. A mí personalmente lo que me parecía más duro de toda la ascensión no era ni el desnivel, ni la kilometrada, sino el subir a 4.400 metros sin aclimatar previamente. Bueno era lo que había y habiendo dormido la semana anterior un día en el Gran Canyon a 2500 y en Bryce Canyon a 2400, esperaba que me fuera suficiente.

Lo primero que hicimos fue ir al supermercado allí compré un par de litros de Powerade, algunos frutos secos y unas raras barritas en las que aparecía un escalador dibujado, “-estas deben ser para escaladores-“, pensé. Tras comer por allí algo hicimos un poco de turismo y para dormir nos dirigimos hacia el Whitney Portal, plataforma situada a 2.500 metros y lugar donde había un camping entre gigantescos árboles, dicho camping era para personas que iban a hacer el Trail del Whitney y no tenía ni vallas, ni personal. Tan sólo debías de coger un sobre rellenar tus datos, e introducir 10 dólares en el sobre para meter en un buzón, colgando de la tienda el resguardo.

Tras montar la tienda en una de las 9 plazas del campamento nos dirigimos a una tiendecilla de emergencia donde había un hombre mayor y barbudo, le pregunté por las horas de ascenso a lo que me respondió 16 horas, no me convenció mucho ya que por el perfil calculaba entre 12 y 14 y también le pregunté la hora de salida hacia arriba, me comentó que a las 3 de la madrugada, así que me vi obligado a comprar una linternilla de mano por 5 dólares.

Bajamos a una mesa situada junto a la tienda y allí preparé la mochila mientras cenábamos, teniendo que dejar la comida sobrante en unos armarios metálicos para que los osos no te destrocen ni el coche, ni la tienda, ¡esto es la ostia!.

Nos acostamos a las 10 de la noche y a la 01:00 ya estaba con los ojos como platos, no dejaba de dar vueltas, no sabía si por los osos o por el nerviosismo de empezar la ruta, el caso es que a las 03:00 apagué el móvil antes de que sonara. Me dirigí al coche para desayunar algo y con la mochila hiper ligera comencé a caminar por una senda que rezaba “Trail Whitney”, algunas personas con frontales marchaban por delante y algunos otros por detrás, sobre todo dos hombres que se me pegaron como lapas tras de mí y que entre sollozos a veces decían algo no sé si a mí o entre ellos mismos.

Mi estrategia estaba clara: caminar una hora de seguido a unos 350 metros a la hora, y parar 5 minutos para beber y comer algo, así hasta que el cuerpo me aguantara por la altitud y no tuviera más remedio que reducir la velocidad de ascenso., de ésta manera la cumbre estaría a unas 6 horas de marcha, veremos a ver.

La senda partía de la misma carretera y se introducía sin mucho desnivel entre un bosque de pinos mediante numerosas zetas, la verdad que no veía mucho de paisaje, tan sólo la luna llena y de vez en cuando algunos frontales, ya que estaba bastante preocupado en iluminar con la linterna el suelo para saber donde daba los siguientes pasos. Crucé varios arroyos con los dos americanos detrás y ya definitivamente parece que dejé de coger zetas y hacia el Oeste por la senda me introduje en el Lone Pine Creek o Barranco de Lone Pine.

Tras la primera hora de marcha a buen ritmo, (había superado los 350 metros calculados) los americanos continuaron hacia adelante, también me pasaron algunas personas más, incluso uno quiso establecer una conversación en inglés conmigo. “I don´t understand, I´m Spanish”, era mi respuesta más común. No había problema el hombre era Tejano y hablaba castellano así que charlamos un poco sobre el ascenso y partimos de nuevo hacia arriba.

Las zetas comenzaron de nuevo y ahora sí el camino comenzó a ganar en cuanto a pendiente, se podía escuchar el sonido del agua del torrente y mediante una serie de troncos tumbados lo crucé al margen derecho para continuar ganando altura por una zona en donde había instalado un silencio sepulcral y donde el pinar ganaba profundidad. Tras una mujer que caminaba a buen ritmo (supe que era mujer por el trasero), continué encontrándome nuevamente con los dos chicos que me habían seguido durante la primera hora y por una zona rocosa y varias zetas llegué a un nuevo grupo mientras hacia atrás en el horizonte comenzaban a aparecer algunos tonos anaranjados y amarillentos.

Apagué la incómoda linterna y por la parte izquierda recorrí un gran prado llamado Bighorn Park, surcado por varios arroyos y bonitos matorrales, tras el humedal llegué a un nuevo pinar que tuve que bordear para por la parte derecha del prado, pasar por una zona en donde había varias tiendas montadas e iniciar nuevamente al ascenso por una senda de zetas para ganar altura entre la vegetación y llegar a un bonito lago (Mirror Lake), en donde a más de 3200 metros crecían unos pinos con un tronco gigantesco que adornaban el paisaje. Allí hice la segunda parada mientras observaba como salía el sol por el horizonte, disfrutando del momento con la boca llena.

Tras el descanso junto a un grupo de 6 personas me puse en marcha nuevamente, la vegetación arbórea se había terminado y ahora el camino, muy bien señalizado ganaba altura sobre una de las morrenas, siendo caliza gris la predominante en la zona (muy similar a la de Picos de Europa). Mientras ascendía ya podía ver el collado situado a 4.200 metros desde donde tenía que coger la cresta hacia el Whitney, eso sí 5 kilómetros de cresta. Me introduje nuevamente en el cauce del Lone Pine, algunos neveros comenzaban a aparecer y el cauce tan sólo era un diminuto arroyo del que cogí agua por última vez antes de abandonarlo. La temperatura era bastante baja, unos 4º, no tenía guantes y metía las manos en los bolsillos de la chaqueta para intentar mantener el calor, mientras por arriba en la lejanía podía observar algunas personillas.

Llegué a la altura del Consultation Lake, lago que dejé a la izquierda para proseguir sobre una de las morrenas y llegar sobre las tres horas al campamento de altura a 3.600 metros, en el que la gente hace la noche para dividir la ascensión en dos días. Allí había unas 30 tiendas montadas y la mayoría de la gente a las 6 de la mañana aún no había salido de las mismas.

Tras pasar entre las tiendas realicé la tercera parada para comer algo, estaba en la base de una tremenda pedrera, que separaba el collado del campo de altura, parecía mentira pero la pedrera tenía 600 metros de desnivel y ni se veía la senda ni tan siquiera las personas, debido al fresco mañanero no paré mucho para comer en esta zona y tras 5 minutos partí nuevamente siguiendo la senda.

Por la inmensa pedrera fui ganando altura mediante zetas, me entremezclé entre las personas que habían salido del campo avanzado y observaba unas preciosas agujas situadas a la derecha, donde en su base portaban algunos neveros y que por su parte de atrás tenía que atravesar para llegar al Whitney.

La altura ya iba haciendo mella y la gente paraba cada pocos minutos para tomar aliento, yo intenté mantener un ritmo constante y en algunos momentos para evitar el frío me masajeaba las manos mientras caminaba o simplemente me las metía en los bolsillos del soft Shell. Zeteando se me pasó la 4ª hora y tras la pertinente parada llegué al collado señalizado con algunos carteles que delimitan el Parque Nacional de Sequoias y el del Whitney, la senda pasaba a la otra vertiente donde el viento del Noroeste pegaba bastante fuerte, además algunas nubes oscuras comenzaban a formarse.

Tras pasar a la vertiente Oeste de la cresta la senda descendía algunos metros para evitar todas las agujas de la parte alta, ésta en bastante buen estado me sorprendió bastante ya que era bastante cómoda y así realicé una travesía en dirección Norte bordeando todas las agujas satélites del Whitney que tan mala pinta tenían desde la lejanía.

Con una maravillosa vista de los Hitchcock Lakes continué hacia la cumbre, había dejado la zona de las agujas atrás y me monté en la loma que desciende del Whitney hacia el Oeste para tras atravesar algún nevero superar el primer tramo de pedrera con el corazón en la boca y poder divisar algunos metros más arriba el refugio libre que hay en la cumbre del monte.

Bien!!!, con un último esfuerzo llegué al punto más alto, ya había una decena de personas y no había ningún hito o vértice característico en la zona, tan sólo una placa conmemorativa metálica. Tomé algunas fotos hacia las diferentes vertientes y tras un pequeño cotilleo por las inmediaciones de la cumbre, busqué mi rincón para comer algo e intentar bajar las pulsaciones.

Cuando me relajé un poco comencé a notar más fuertemente el dolor de cabeza y a pesar de no tener hambre, comí un plátano y algunas barritas, además de beber agua, mientras observaba a la gente como iba llegando y gritaban, se abrazaban e incluso un grupo de 5 chicas se quitaron camisetas forros y pantalones y se hicieron una foto en paños menores, “-estos americanos son la leche-“.

Tras unos 15 minutos me dirigí hacia el refugio para ver cómo era, simplemente era el propio habitáculo que veía desde fuera y no tenía más. En la puerta había una especie de escritorio metálico, abrí la tapa y había un registro de cumbre, allí puse mi nombre, apellidos y SPAIN, mientras observaba que todas las cumbres de la última semana eran de Americanos y el 90% de Californianos. Tomé una foto más de la cumbre y comencé a descender por la misma pedrera ahora cara al viento y con las manos bien guardadas en la chaqueta para llegar al final de la misma en pocos minutos y girar para tomar dirección Sur hacia la travesía de las agujas.

A pesar de que alguna de las agujas era accesible y cercana al camino y que siempre me gusta aprovechar al máximo la salida para subir a algún pico más, el dolor de cabeza iba en incremento y las nubes dejaban caer alguna que otra gota, así que decidí ir hacia abajo a toda prisa deshaciendo los pasos.

Tras realizar los 5 kilómetros de travesía llegué al collado, había bastante gente, algunos haciendo el John Muir Trail y otros intentando subir al Whitney, yo decidí comer y beber algo mientras me encontré a un Venezolano camino de la cumbre y que pronto notó que mis rasgos no eran muy americanos.

Tras hablar algún minutillo decidí seguir bajando, iba fenomenal de fuerza en las piernas pero en la cabeza parecía tener un cinturón bien apretado y la verdad que el dolor en lugar de ir a menos iba a mas. Así me centré en descender y contar el número de curvas que da el camino, a partir de la nº 30 perdí la cuenta y ya casi estaba en la zona del Campo Avanzado, donde nuevamente me encontré a un hispanohablante mejicano que se daba la vuelta en esa zona. Algunas gotas comenzaban a caer, parecía ir un poco por delante de las nubes que el viento iba mandando hacia mi misma dirección de la marcha.., así que a correr.

Me iba encontrando un poco mejor, ya estaba a unos 3500 metros y recorriendo la morrena por la senda ya iban apareciendo los lagos de Consultation y Mirror un poco más abajo, además algunos pinos ya parecían crecer, esto me alivió eso es que hay más oxígeno. También algunas ardillas típicas de California correteaban por las praderas.

Definitivamente a tiro de 2 horas me tiré a tumba abierta hacia abajo (error), sin parar apenas para hacer alguna foto, cogí la marcha y llegué al Mirror Lake, para seguir hasta el Bighorn Park y adentrarme en el Barranco de Lone Pine.

Bighorn Park

En una bifurcación entre unos pinos al llegar a Bighorn Park y sin verla aparentemente, continué recto entre troncos secos de pinos para llegar al Lone Pine Lake, por dicho lago no había pasado durante la subida, así que me quité la mochila y observé en el mapa que me había comido con patatas el sendero correcto.

Entre unos pinares y algún tramo rocoso logré salir al camino bueno, justamente donde una pasarela de troncos vadea el Arroyo de Lone Pine, allí y cuando me disponía a hacer una foto me di cuenta que había perdido la cámara de fotos y recordé tenerla en el Lago de Lone Pine, así que retrocedí mis pasos hacia el ibón y allí la encontré en el suelo en el lugar donde me había quitado la mochila para ver el mapa.

Menos mal!, ya me estaba acordando de las fotos de Las Vegas, Colorado, etc… Nuevamente volví al camino bueno y tras cruzar el cauce del Lone Pine por la pasarela de troncos tomé el camino que nuevamente comienza a trazar zetas. Ahora sí tocaba y el cielo empezó a derramar un poco de lluvia con bastante fuerza a modo de tormenta de verano. No tenía chubasquero o poncho, así que el Shoft Shell a modo de gorro-capa, sobre todo para no mojar las cosas de la mochila.

Tras unos 10 minutillos de lluvia, ésta paró y ya más calmadamente llegué a la zona del Whitney Portal donde me esperaba mi novia y donde nos dispusimos a desmontar la tienda para irnos a otro parque americano. Como las distancias aquí son largas, comí en el coche, con un cafelito americano, mientras los ligamentos de las rodillas protestaban un poco de los 35 kilómetros y 2000 de desnivel en algo menos de 10 horas.