domingo, 24 de abril de 2016

Rivas Acuña al Pico de la Miel with friends.

Había organizado para el Club Bajocero un curso de escalada clásica al que se inscribieron varias personas, tres personas con su técnico pertinente, todo transcurrió con toda normalidad hasta que cuando estaban ya en La Cabrera el segundo día de práctica la lluvia apareció como suele ser normal en Abril y no permitió terminar dicha jornada como nos hubiera gustado a todos.

Les debía algo a mis amigos Sanguino y Chiri, así que les propuse llevarlos a la Cabrera nuevamente, esta vez a escalar una vía completa y aceptaron gustosamente. Iba a ser su primera clásica a sí que elegí la Vía Rivas Acuña, sencilla y representativa del conjunto granítico. Además la quería hacer completamente por la original ya que siempre que me había "metido" en ella, había realizado variantes más estéticas y complejas, pero nunca la original abierta por Pedro Acuña y Salvador Rivas allá por el año 57.

Quedamos un domingo por la tarde para estar más tranquilos y a las 17 estábamos en la gasolinera del Pico de la Miel. Nos aseguramos de llevar el material pertinente y con las mismas nos dirigimos por las sinuosas sendas hacia la base del Pico de la Miel repasando teorías de cuerdas, nudos y material según subíamos lentamente.

Sobre las 17:40 llegamos al pie de la vía elegida, la temperatura era buena pero nos obligaba a llevar un forro polar para escalar o por lo menos manga larga. Así que depositamos todo lo sobrante bajo las encinas del pie de vía y planificamos la escalada correctamente:
La idea era subir yo de primero los dos largos primeros y los dos siguientes de IVº/IVº+ se los iban a dar de primero Chiri y Sanguino según fuésemos de hora. También íbamos a cruzar en diagonal el segundo largo de la Rivas por la "Harakiri o Casera Atómica" con el fin de evitar la travesía de la Rivas un tanto peligrosa para los segundos de cuerda, así que ya estaba resuelto y definido el plan.

LARGO 1
Comencé a escalar de primero el largo original de la Rivas Acuña. Ya lo había escalado alguna vez y da gusto proteger el largo, el primer seguro un tanto alto pero después, bavaresas y lajas a placer para meter todo tipo de cacharros sobre algún paso de Vº que me depositaron en la terraza con la instalación fija de seguros.
Desde allí recuperé a mis compañeros que fueron subiendo, flipando un poco con la exposición de este tipo de escalada.

Primero subió Sanguino

Y después el Chiri hizo lo propio.


LARGO 2
La vía original de Rivas y Acuña asciende en la vertical por un diedro hasta llegar a una pared y realizar travesía a izquierdas cruzando la canal principal a una terraza con una nueva instalación, pero con vistas al posible péndulo tiré en diagonal a izquierdas por el inicio de la Harakiri y la Casera Atómica, aunque en lugar de subir hasta la terraza donde atraviesa la Rivas me dirigí más a izquierdas para llegar a la canal directamente. Realmente no se trata de un largo con un nombre determinado pero no es la primera vez que lo escalo de esta manera y mucha gente hace lo mismo.

El largo son unos 30 metros pero combina pasos finos de fisurilla, con tramos de placa que para combinar con el primer largo es una muestra clara de lo que te puedes encontrar en cualquier vía de la Cabrera de grado asequible claro está.

Esta vez primero subió Chiri,

La verdad que con buen estilo de escalada y bastante tranquilo.


Después lo hizo Sanguino, algo más nervioso y relatando algún que otro "ya no vengo más".


O su típico -"esto que mierda es"-


En la R2, las pulsaciones subieron de la cordada, la travesía les había puesto a tono y es que cuando no se practica la adherencia siempre cuesta bastante adaptarte a este tipo de escalada.

LARGO 3
Mi propuesta fue que Chiri escalara el tercer largo y Sanguino le asegurara, aceptaron y ambos se pusieron manos a la obra. No había perdida, una canal estrecha por momentos con agarres de IVº+ y sobre las 19:30 en el reloj, así que en condiciones normales la luz nos acompañaría hasta el coche, aunque algo justos de hora.

Chiri decidido cogió los cacharros y comenzó a ascender por la canal,


un cacharrito por aquí, otro por allá y le perdí de vista mientras pensaba que ya habíamos ganado un adepto más a la escalada clásica por como se movía y con la tranquilidad que lo hacía. Llegó al estrechamiento donde está el paso del largo y se atoró por momentos.
Me preguntó que hacía, y le respondí que o escalar o montar reunión, así que decidió hacer lo primero y comenzó a escalar hasta que la cuerda se tensó mientras cayó. -¡Todo bien!- nos gritó. Se había quedado pillado de un fisurero justo sobre una terraza, venditos seguros. Y decidió optar por la opción B, montar reunión. Así que subimos hasta allí arriba los otros dos protagonistas de la peli.

El paso la verdad que estaba con musgo, era aún Abril y la humedad estaba un poco extendida por la zona ya que yo creo que la mayoría de las cordadas usan otras vías para ascender y no el canalizo habitual de desague.

Superé el paso y monté la reunión en las siguientes argollas a sabiendas de que la hora se nos iba a echar ahora sí encima, tras el pequeño parón, lo único que esperaba era descender por el Soyermo por lo menos con algo de luz ya que tan sólo teníamos un frontal entre los tres.

Así que recuperé a los dos compañeros con algo de celeridad.



Eran las 20:45 y nos dispusimos a subir el último largo, le dije a Sanguino que lo iba a escalar yo por el tema de la luz y aceptó con agrado después del miedo que había pasado en los primeros y es que sino se está acostumbrado al patio, el granito de la Cabrera asusta hasta en estas vías más asequibles.

El último largo era el más fácil y cuanto pude llegué, monté y comencé a subir a mis compañeros, que pronto asomaron el casco entre los bloques y con las farolas de las calles de La Cabrera encendidas detrás.


En esta ocasión no había mucho tiempo para la celebración de cumbre, es más ni tan siquiera subimos al vértice, ya que decidí que íbamos a descender por el callejón de la izquierda del Pico de la Miel por ahorrar tiempo y lo que tardamos en quitarnos los gatos y ponernos las zapatillas más guardar las cuerdas, nos pusimos en marcha hacia el Oeste, con el fin de encontrar el callejón.

Todo fue perfecto, destrepamos entre los bloques hasta la senda que baja por el callejón y por allí con el frontal y la luz del móvil pudimos ir descendiendo hasta el pie de vía casi a las 22:00 horas.

Guardamos todo el material y con las mochilas grandes comenzamos a descender el abrupto camino de piedra suelta con cuidado y especial atención. Un giro para allá, una mano a la roca, bordeamos una encina y por fin llegamos a la senda principal que paralela a la Cabrera transcurre por sus faldas.

La tomamos hacia la izquierda, las luces de la gasolinera la delataban y caminamos hasta situarnos frente al aparcamiento con el fin de tomar la pequeña senda que lleva al aparcamiento. Tras una primera visual no vimos nada, unos metros hacia atrás, ¡estará más allá!, más hacia acá.
Y entre tanto vaivén Chiri pisó mal y se quejó de un dolor fuerte en el tobillo, ¡noooooo!.

Estábamos a escasos 50 metros de la gasolinera buscando la senda y Chiri no podía casi ni andar, se había hecho un esguince fuerte y le dolía bastante. Al fin entre las encinas encontramos la sendilla que junto a la valla oxidada de los perros nos llevó hasta al aparcamiento.

La cosa se había puesto tensa por momentos, pero salimos bien de la situación, aunque algo tarde.


domingo, 3 de abril de 2016

"Lavín compae" Oeste de la Alcazaba. Posible apertura?

"El mayor éxito de un alpinista no es subir una montaña, sino hacer que su nombre quede ligado a ella para siempre".

Apuntar como primer dato, que no se exactamente si dicha ascensión por la Cara Oeste de la Alcazaba se trata de una nueva vía o no. Saber si alguien ha subido ya por allí o no lo ha hecho es algo tan relativo como desconocido.
Pero lo cierto es que no hay ningún dato escrito que así lo atestigüe.

Ciertamente la teórica apertura fue de manera accidental ya que nosotros íbamos a la Oeste Directa, pero la noche y la densa nevada que caían esa mañana en toda la zona nos hicieron tomar como referencia por equivocación la travesía a izquierdas y la posterior cascada, (itinerario paralelo y similar al de la Oeste directa).
Además, para mas inri, no supimos del suceso hasta que no llegamos al coche y observamos la guía de escaladas de Antonio José Herrera, apodada "la biblia". Por donde habíamos subido no ascendía vía reseñada alguna y si un canalón con sus respectivos resaltes.

foto de A.J.Herrera, extraída de su guía de escaladas.

Ya durante la escalada sospechamos, pero estábamos tan metidos en el ascenso y con el tiempo justo que preferimos ascender y ascender, además ante tales condiciones de hielo, priorizamos el disfrutar y seguir.
La Oeste Directa está catalogada como AD, y tras superar la primera cascada algo me olió mal, un WI4 en hielo no me parecía dificultad para esa catalogación, luego más arriba y tras no estrecharse nunca la canal, volvimos a sospechar, pero continuamos, no había otra opción.
El resto fue ir superando resaltes helados y bonitas cascadas, de menor y mayor dificultad, hasta un total de 5 mientras el valle iba abriendo por momentos. (WI 4, 2, 2, 3+ y 3+, aprox.).
Llegamos a Madrid a las 3 de la madrugada de ese mismo domingo, habíamos realizado más de 14 horas de actividad y la vuelta en coche.

El lunes me picó la curiosidad y tras comentar el tema en el foro nevasport (lugar donde mayor información de la sierra puedes encontrar), me respondieron al hecho gente experimentada y conocedora de la sierra.
Además de que las condiciones de hielo eran excepcionales, ya tenían controlado ese itinerario como posible vía nueva, pero nadie se había adentrado al corazón de la sierra a intentarlo.


Lo primero que me instaron era a que la pusiéramos nombre y tras dialogar con mis compañeros decidimos apodarla "lavín compae", lo que se crea, nace y alberga en Granada, que se mencione en "granaíno".

De todas formas esta historia puede dar 1.000 vueltas y puede salir un "propietario" anterior. Pero como explico; si los más conocedores de ello no tienen noticias, A.J.Herrera al recopilar información para su guía no encontró itinerarios aparte de los descritos y nadie la ha reclamado hasta ahora, a 95% que se trate de una apertura.

Me han dicho hace unos días: ¿pero como va a haber una vía así sin abrir en una sierra tan conocida?. Sí es raro sí, y más itinerarios tan visuales, pero es que son casi 7 horas de aproximación, el alpinismo moderno, se escala mucho y se anda poco y eso es un punto a nuestro favor a la hora de llegar a lugares más lejanos. Son casi 15 kilómetros de caminata con 15 kilos para llegar a pie de vía. Busca algo así en el Pirineo.

Luego está el otro handicap: ponte debajo de 900 metros de paredón y escala si puedes a 3.000 metros para llegar en el día al coche,

LA VÍA EN SÍ.

Se encuentra entre la "Oeste directa" por la izquierda y "el amor de mi vida" por la derecha.

Se trata de una vía irregular, ¿Qué quiere decir esto?. Pues que el mismo itinerario, alberga tramos técnicos de dificultad y tramos bastante asequibles.
Por la morfología de la Cara Oeste de la Alcazaba, la cruzan tres grandes bandas rocosas denominadas vasares, atravesar dichos vasares representan las mayores dificultades del itinerario y normalmente están defendidos por sendas cascadas de hielo más o menos difíciles de encontrar en condiciones.

Entre los vasares descritos hay rampas de nieve que oscilan desde los 45º a los 30º y nutren a la pared de descansos naturales para poder coger aire y hacer la ascensión más aeróbica.

Nosotros nos encontramos por el camino con 5 dificultades en forma de cascadas de hielo.


Foto cedida por Fernando W, de foro nevasport

La primera de ellas es la de entrada.
Si bien ya hemos ascendido por el corredor oblicuo para llegar al hielo, considero el inicio de la vía esta cascada situada a 2740 metros de altitud.

LARGO 1º: 20mts. WI4.
Se trata de una cascada con un inicio vertical a 90º, tras unos 3 metros verticales, se continua otros 5 metros, menos inclinados cercanos a los 80º para salir por la parte derecha a las rampas de nieve. Nosotros montamos la reunión a la izquierda en roca con pitones y friends.

retratillo currado por Carlos de CHC.


Tras la primera cascada observamos por arriba otras dos de dimensiones considerables y continuamos por terreno nevado de fácil progresión mientras nevaba de manera irregular.

Podemos ver la 2ª y la 4ª

Un tramo helado dio paso al segundo resalte 40 metros más arriba, no sacamos la cuerda y lo hicimos uno a uno, un tramo de unos 5 metros con inclinación media a 60º-65º, escalonado y con tramos a 90º y a 40º de poco tamaño.


Continuamos unos metros más por nieve buena y llegamos al siguiente resalte, el 3º para nosotros. Si bien estos dos más pequeños se podían "escaquear" por la izquierda preferimos darle de frente con vistas al hielo situado más arriba, unos buenos metros de hielo para escalar.

Para el 3º tampoco utilizamos la cuerda, era corto aunque inclinado. Unos 3 metros a 70º para continuar con el juego de piolet tracción.


Con las vistas puestas en el 4º y más largo de la vía, continuamos hasta sus pies observando sus características. Aquí si tiramos un largo.

LARGO 2º: 35 metros, WI3+.
Dicho largo desde abajo no parece lo que luego es, parece más pequeño y una vez en el ajo la cosa cambia.



Montando la R.0 en una roca triangulando con pitones, el primer paso son 2 metros verticales a 90º, despues la vía da paso a una zona más cómoda de 4 metros a 50º, desde allí la cosa se vuelve a empinar con un corto tramo a 65º-70º hasta llegar a una pequeña cueva bajo la cortina principal.


Aquí comienza lo bueno; una travesía a derechas (70º) de un par de metros te depositan bajo la parte más vertical, casi 3 metros a 90º con hielo un tanto malo y una salida a izquierdas técnica y extraña.
Desde allí la cosa aminora y el hielo comienza a perder verticalidad progresivamente de 65º a 40º para llegar a unas nuevas rocas a la izquierda donde montar la reunión.
Quizás no se trate del largo de mayor grado (si tomamos los grados por sus definiciones pero si el más técnico, ya que no es sólo subir en la vertical).

Tras la salida de este resalte la cosa se abre, salen palas de nieve hacia ambos lados, probablemente debido al vasar que atraviesa las Caras Norte y Oeste de la montaña. Son escapes naturales que te llevan a la Laguna de la Mosca, pero preferimos tirar a cumbre a pesar de las horas, el día había abierto y la nieve había dejado de caer.

Tras subir en la vertical, llegamos a una nueva zona rocosa y un nuevo resalte. La pared había sido buena con nosotros y nos regalaba un último resalte, para alegría de Gayu, así habría un largo para cada uno. Éste el 5º resalte y 3er largo de cuerda.

LARGO 3º: 5 metros, WI3+.
Cogió los aperos Gayu y comenzó la escalada.
Son unos 5 metros a 80º de media, si bien los primeros dos metros son a 90º, los tres últimos pueden tener 75º. Algo mantenido para meter un par de protecciones y salir a una campa de nieve un tanto delicada por la piedra suelta.

La reunión la montamos también con buenos clavos y algún que otro friend.


Salimos de la vía a las 12:30, frente a nosotros la pala de nieve de bajada de la Alcazaba, ya no había más resaltes que picar, así que decidimos rápidamente si para arriba o para abajo. Se decidió para arriba, más bien porque Gayu no había subido jamás a la Alcazaba.

Así que otros 200 metros de desnivel hasta el collado y poco más a cumbre..



Una cumbre trabajada y sudada...

Sudada como el croquis que me pasa Gayu.



Y para terminar un time lapse grabado desde el Refugio de la Caldera hacia el Mulhacén, no os perdáis los últimos segundos del vídeo y el colorido que toma la Cara Norte.



Ahí queda todo el itinerario, que se la primera o no, nos hizo disfrutar de un buen día de alpinismo.